Это путешествие имеет собственное название "Памирский марафон-99". Его идея зародилась в мае 1997 года, когда, разглядывая карту Памира, я обнаружил теоретическую возможность восхождений на пики Коммунизма и Ленина в одном полностью автономном пешем походе. Тогда же были определены основные контуры решения такой задачи: заезд на Танымас по дороге Каракуль-Кудара, челнок по Танымасу до перевала Арал, 20-ти дневное кольцо с радиальным выходом на пик Коммунизма и линейный отход с переправами через Беляндкиик и Зулумарт, с прохождением через какое-нибудь плечо пика Ленина. Эта идея была тут же отложена на далекую перспективу и превратилась в мечту, которая, однако, определила направление роста моей новой молодежной команды: нашим кредо стали изнурительные горные путешествия на выносливость.

Ближайшие два сезона прошли в подготовке к Памирскому марафону. Летом 1997 года мы прошли весьма напряженный 234-х километровый линейный маршрут вдоль Заалайского хребта от самого западного пятитысячника до пика Ленина, на который мы взошли на 26-й день пути [1]. В результате команда получила опыт длительного пребывания на Памире, преодоления протяженного пространства и семитысячной высоты. В следующем 1998 году я максимально расширил команду (до 13 человек) и попытался подготовить её получше с технической стороны. Однако в полной мере этого не получилось из-за тяжелых погодных условий и попадания в лавину [2]. И всё же, команда получила опыт прохождения, возможно, не очень сложной, но полноценной "тройки-Б".

Лично я не хотел затевать Памирский марафон в 1999 году. Признаюсь, что я его очень боялся и воспринимал как совершенно экстремальную затею типа автономного путешествия на северный полюс. Курс на его подготовку был взят в сентябре 1998 года под сильным давлением радикалов из моей команды. "Пусть это будет моей лебединой песней", - подумал я и, наконец, согласился.

Будущий маршрут я не считал сложнее самых сложных из пройденных горных маршрутов, однако, он выглядел вполне на их уровне. Главное, что его сложность была как бы в другом измерении. Здесь должны появиться новое качество и, соответственно, новый стиль, думал я. Как это не парадоксально, но в этом походе, несмотря на запланированные восхождения на семитысячники, мы еще сильнее отдалимся от альпинизма, чем это принято в традиционных туристских горных "шестерках" с множеством близко расположенных сложнейших перевалов. Действительно, в нашем походе техника отходит на второй план. Центральное место занимает проблема сбалансированного распределения сил между удаленными на значительное расстояние исполинскими вершинами. В некотором смысле это абсолютно "туристская" проблема совершенно незнакомая альпинистам. А по существу, эта проблема никому не знакома, и нам впервые предстояло найти ее решение.

В январе 1999 года я проинформировал о наших планах туристскую общественность Москвы. Ознакомившись с маршрутом, "генерал от туризма" Леонид Директор сказал такие слова: "Что бы всё это не было совсем откровенной авантюрой, ты должен, Андрей, организовать в район еще одну туристскую группу и взять с собой станцию спутниковой связи". К этому пожеланию я отнесся максимально серьезно. Элементарный расчет показывает, что для эвакуации с маршрута группы с абсолютно здоровыми участниками требуется около недели пути, а для эвакуации из отдельных районов типа плато Правды - до двух недель. Участник похода, серьезно повредивший ногу, в таких условиях практически обречен на гибель в горах. Единственный шанс спасти пострадавшего - вывезти его на вертолете, но для этого нужна связь.

Вспомогательная группа была собрана и организована Евгением Лапшиным. Станцию спутниковой связи системы "Иридиум" нам предоставила (во временное пользование) компания Вымпелком (Билайн). Я рад возможности выразить свою признательность моему другу и "боевому товарищу" Лапшину, а также поблагодарить дирекцию Вымпелкома за участие в организации нашего путешествия. Я благодарен, также, компании Прин, которая любезно предоставила нам датчик GPS, столь необходимый для измерения точных координат нашего местоположения в случае экстренного вызова вертолета. В целом, со спонсорами нам повезло. Жалко, только, что не получился видеофильм: ни Sony ни Canon не пожелали связываться с нашей акцией, сославшись на свое трудное материальное положение. Так пожелаем им преодолеть все трудности и укрепиться в своем бизнесе!

Ну а теперь об одном очень важном и деликатном вопросе. Случилось так, что при прохождении маршрута мы заменили восхождение на пик Коммунизма восхождением на пик Революции. Я попытаюсь объяснить причину и обстоятельства этой замены.

В течение двух недель перед нашим отъездом в Ош телевидение передавало о непрекращающихся ливневых дождях в Таджикистане и о вызванных ими селях, унесших десятки человеческих жизней. Две недели в памирских горах не прекращался обильный снегопад. Мы привезли с собою хорошую погоду. В первые дни похода стояла солнечная, но прохладная погода, сохранившая на горных склонах значительное количество снега. Массовый сход лавин начался 28-29 июля, когда мы проходили перевал Лонжерон. К обеду 28.07 мы спустились на плато 4500 ледника РГО, расположенное выше нижней и самой сложной ступени ледопада. Признаюсь, что мы еле успели унести ноги: снег на склоне перевала Лонжерон совсем раскис. Во время обеда и послеобеденного отдыха мы собственными глазами увидели демонстрацию нашей будущей гибели. Две огромных лавины с перерывом в два часа перекрыли от борта до борта ледопад, ведущий от нашего плато к взлету перевала РГО. Первая лавина сошла со стены пика Комакеадемии, а вторая лавина - с противоположной стороны с пика Вооруженных сил.

Лавины шли до позднего вечера. Лавины шли весь следующий день. В горах стоял непрерывный грохот, как будто шла непрекращающаяся гроза. Во всех просмотренных мною описаниях перевала РГО [3,4,5] отмечается лавиноопасность его северного склона. И это в обычных условиях! Так что же ожидает нас сейчас? Ночь с 29.07 по 30.07 была очень теплой. Утром горы окутал туман. Как потом выяснилось, пришел "афганец" - теплый и влажный юго-западный ветер с Индийского океана. Теперь нам грозило заполучить лавиной в "морду" прямо из тумана. В ужасном настроении мы повернули вниз и по левому краю ледопада спустились на уже спокойный ледник РГО. Перевал РГО пройти не удалось, в результате, мы даже не подошли к подножию пика Коммунизма. Рушилась идея похода.

Подъем на ледник Федченко можно было осуществить по одному из трех хорошо известных мне вариантов: через перевалы Кашалаяк, Абдукагор или Язгулемский. Первый вариант фиксировал абсолютно бессмысленное кольцо, так как на пик Коммунизма в обход по леднику Бивуачный мы уже не успевали. Второй вариант был опасен ловушкой, которую мог перед нами поставить ледник Медвежий. Третий вариант был для меня самым знакомым: ведь вдоль Дустироза мне предстояло пройти в 12-й раз! Этот путь был также самым зрелищным. К тому же мне было очень интересно посетить "родные места" и проследить за изменениями, которые произошли в горах с 1991-го года.

Когда мы подходили к Язгулемскому перевалу, погода установилась, лавины сошли. Перед нами открылась возможность спасти идею похода, заменив восхождение на пик Коммунизма восхождением на пик Революции. Если до ледника Федченко я чувствовал себя уверенным и понимал, что вправе принимать решения, в конце концов, участок пути от ледника РГО до Язгулемского перевала был вынужденным и обосновывался, как самый знакомый для руководителя путь, то за самовольное восхождение на пик Революции можно было получить от МКК хорошую порку. Поэтому, чтобы хоть как-то легализовать восхождение, я связался по спутниковому телефону с имеющими первую подпись членами МКК - Леонидом Директором и Алексеем Ярошевским. Они дали добро. Наверно они знали, что я прекрасно чувствую район пика Революции и смогу провести группу безопаснейшим образом.

Подходы к вершине и маршрут на неё были для меня очевидны. Связка перевалов Омара Хайяма и Юбилейного позволяла практически за один день подойти с ледника Федченко к основанию взлета на плато перевала Вертикаль со стороны ледника Грумм-Гржимайло. С этого плато по кулуару предстояло взойти на перевал Революции (6300) и установить на нём штурмовой лагерь. На следующий день - радиальный выход на вершину. Еще один день потребуется для спуска (по пути подъема) до ледника Грумм-Гржимайло. Далее начинается грандиозный 37-километровый отход по леднику Грумм-Гржимайло к заброске. От сквозного прохождения перевала Революции с подъемом по ледовому ребру восточного края стены Мышляева [6] следовало отказаться, так как подобного рода мероприятие могло бы нас совсем обессилить. В результате могла пострадать завершающая часть похода с восхождением на пик Ленина.

Эстетически новый маршрут даже выиграл по сравнению со старым. Семидневное "топтание" на пике Коммунизма сменилось трехдневным рейдом на пик Революции. Значительно расширился охват пространства. Вместо ледников Бивуачный, Косиненко и Северный Кызкурган мы попадали на классику: Язгулемский ледник, истоки ледника Федченко и ледник Грумм-Гржимайло во всем своем 37-километровом великолепии. Пара пиков Коммунизма и Ленина сменилась на пару еще более удаленных вершин.

Что Бог ни делает - всё к лучшему, говорится в пословице. Бог нас берег в этом походе. Он организовал отличную погоду в начале маршрута. Он не пустил нас к пику Коммунизма, поскольку не успел подготовить к нашему приходу благоприятную снежную обстановку. Он подарил отличную погоду на всем пути от Язгулемского ледника до языка ледника Грумм-Гржимайло. В пятницу 13 августа Он организовал на Памире "зиму", чтобы мы легко перешли обезвоженные Беляндкиик и Зулумарт. На первопрохождение "тройки А" в хребте Зулумарт он снова подарил нам пару солнечных дней. Ну а дальше настала пора выполнять принятую им программу по удлинению памирских ледников. И, все же, в день восхождения на пик Ленина Он в единственный раз за все последние дни похода разогнал густые тучи и не осыпал вершину послеобеденным снегом. Не слишком ли много совпадений? Мы понимали это и молились.

И в заключение, я хочу обратиться к молодым руководителям горных походов. Я категорически не призываю вас выходить в подобные экстремальные походы. Такие путешествия допустимо совершать один, максимум, два раза в жизни. После памирской "шестерки" 1990 года, которая по всем параметрам была значительно ординарнее, но все же приближалась к походу 1999 года, я пропустил 8 лет. За это время я "отдохнул" в четырех пятерках и одной четверке и ни разу не подходил к своему пределу. Напомню, что имея готовый маршрут, мы пропустили два года, прежде чем осмелились на него выйти. Если подходить к подобным мероприятиям более легковесно, то неизбежна потеря людей. Поэтому, прежде чем отправиться в экстремальный поход, подумайте, а действительно ли вы созрели для прохождения самого главного в своей жизни маршрута?

В отчете всюду, где это специально не оговорено, направления левый и правый следует понимать в орографическом смысле, затраты времени на прохождение участков маршрута исчисляются чистым ходовым временем (без учета привалов). Продолжительность технических участков, на которых привалы вырождаются в простои перед перилами, измеряется полным временем. Длительность стандартного перехода - 45 минут. Для исчисления времени суток используется Горно-Бадахшанское время, которое отличается от Московского на 3 часа. Такое исчисление весьма удобно: в 7 часов рассвет, а в 21 час закат. Длина дневных переходов измеряется в километрах по карте и в горизонтальной проекции. Длина веревки считается равной 50-ти метрам.

З. - западный	С. - северный
Ю. - южный	В. - восточный
С.З. - северо-западный	С.В. - северо-восточный
Ю.З. - юго-западный	Ю.В. - юго-восточный
Ц. - центральный	Ср. - средний
Гл. - главный	Лев. - левый
Пр. - правый	Пос. - поселок
к.с. - категория сложности	К. - кишлак
С. - селение	Г. - гора
Р. - река	Л. - ледник
Пер. - перевал	Мин. - минута
М. - метр	Км. - километр
Сн. - снежный	Лд. - ледовый
Ск. - скальный	Ос. - осыпной

Люлин заболел и сошел с маршрута на 8-й день пути. Серов сошел вместе с Люлиным в качестве сопровождающего. Максимович завершил свое участие в походе спуском по леднику Грумм-Гржимайло. На пик Революции он поднялся до высоты 6900, на перевал Джайляу он уже не ходил. Габуния поднялся на пик Революции до высоты 6900. В восхождении на пик Ленина не участвовал и остался ожидать группу в штурмовом лагере на перевале Раздельном. Остальные пятеро участников побывали во всех точках маршрута.

1 - дата,
2 - № дня,
3 - длина пройденного пути [км],
4 - чистое ходовое время [ч.,мин.],
5 - набор высоты [м],
6 - абсолютные высоты [м],
7 - длина участков перильной страховки [м],
8 - участок пути, примечания.

14.07.99. В 1999 году обескровленная кризисом публика перестала летать из Москвы в Ош. Прямого самолета не было. Рейс Москва-Ош был реализован по средам в транзитном варианте через Бишкек с пересадкой на Як-40. Билет до Оша стоил 160 долларов США. Стоимость каждого килограмма багажа вне 20-ти килограммового лимита бесплатной перевозки составляла 1% от стоимости билета. Группа вылетела 14.07.99 в 16 часов 30 минут. В ночь с 14.07.99 на 15.07.99 мы приземлились в Ошском аэропорту. Там нас ожидала машина, которая перевезла нас на перевалочную базу, расположенную на Ошском стадионе. Койка с постелью стоила 1 доллар за одну ночь.

15.07.99. Разместившись утром в чайхане в центральном парке г. Ош, мы занялись решением главных организационных вопросов, а именно, получением пропуска в погранзону, закупкой на рынке недостающих продуктов и наймом автобуса.

Пропуск в погранзону мы получили при содействии председателя Ошского областного комитета по туризму и спорту ( ул.Карла Маркса д.1 ) Шамиева Бекмата. Паспортные данные участников похода были переданы ему по факсу за 2 месяца доотъезда. Накладные расходы на получение пропуска составили 15 долларов США с каждого участника.

На центральном рынке г. Ош можно купить крупы, соль, сахар и сухофрукты. Удивляет бедный ассортимент сладостей. Мясо, рыбу, колбасу, супы и сухари группа привезла из Москвы.

Автобус арендовали на городском автовокзале у центрального рынка за 200 долларов США. За эту сумму водитель обязался доставить нас до летовки Уручбулак по дороге на Кудару. При найме необходимо убедиться в наличии у водителя пропуска в погранзону. К 18-ти часам мы закончили все дела и в 20 ч. покинули г.Ош.

16.07.99. В 3 часа ночи машину остановили на таможенном посту перед перевалом Кызыларт. Досмотр обещали провести на рассвете. В 7 утра мы начали подъем к перевалу. На перевале Кызыларт остановились сфотографироваться. Всем было не по себе от высоты и от бессонной ночи. За перевалом стояла бочка, в которой размещалась Бадахшанская таможня. Бадахшанцы встретили нас весьма приветливо. Во время беседы за чаем они мягко подготовили нас к необходимости заплатить налог за эксплуатацию автодорог Горного Бадахшана. С киргизского автобуса при наличии в нем более 20-ти мест полагалось заплатить 50 долларов США. Если бы мест было меньше, то мы могли бы ограничиться налогом в 25 долларов. На руки нам была выдана квитанция с печатью государственной таможенной службы Таджикистана. Эта бумага была весьма полезна, так как по существу утверждала, что мы находимся на территории Бадахшана с разрешения его властей.

На каракульской заставе около часа улаживали проблему отсутствия пропуска в погранзону у наших водителей. Их прописка в Чон-Алайском районе Ошской области не служила основанием для въезда в зону пограничного контроля другого государства. Удивительно, что наши пропуска, выданные начальником ОПВР УВД Ошской области, пограничников вполне удовлетворили.

Наконец, автобус пропустили и, похоже, что только из уважения к альпинистам из Москвы (для простоты мы представлялись участниками альпинистской экспедиции, не объяснять же пограничникам, что такое спортивный туризм). Кстати, командир наряда был бадахшанцем.

В 20-ти километрах от поселка Каракуль мы повернули направо и поехали по грунтовой дороге, ведущей на Кудару. В пяти километрах за бродом через небольшую речку нас остановил, каким то чудом сконденсировавшийся из пустыни, пограничный наряд с автоматами и в масках. Проверка документов заняла не более 5-ти минут.

В зеленой пойме реки Кокуйбель мы миновали кош, в котором стоял УАЗик. Долина здесь весьма узкая, дорога петляет по склону над рекой точно в ущелье. Затем долина расширяется. Около столбика с указателем "Акташ" дорога поворачивает на запад, отходит от реки и снова попадает в безжизненную пустыню. Через 10 километров мы въехали в горную долину и незаметно миновали перевал Аильутек (3795). Справа к дороге спустилась река Шуралысу. Река уходила в глубокий каньон, а дорога продолжала подниматься по её левому борту. Нам предстояло забраться на перевал, так здесь называют наивысшую точку дороги, возвышающуюся над рекою примерно на 400 метров. За перевалом начинается крутой и опасный серпантин, см. ф. 12.

День заезда выдался очень тяжелым. Конечно, пребывание на высоте от 4000 до 4500 метров полностью выбивало из нормального состояния, но это не самое главное. Водители довезли нас только до ручья перед перевалом, и с 16 часов до 21 часа мы выдержали чудовищно изнурительный челнок к реке Танымас в урочище Топтал. Воды не было, высота 3700 метров, груз тяжелейший, башка трещит, сердце не качает. С ума сойти можно! Хорошо, что помогли два брата бадахшанца. Они навьючивали своего единственного ишака и носили сами. Если бы не они, то нам пришлось бы работать до полуночи. Палатки ставили в темноте на плоском левом берегу вырывающейся из каньона реки Кёкджар. По существу, мы выполнили по объему программу целого дня, поэтому 16.07.99 можно считать первым днем пути.

17.07.99, 2-й день. Утром мы осмотрели место стоянки. Обещанной в отчетах тополиной рощи мы не обнаружили. Зато здесь много симпатичных березок и ивовых кустиков. Встречаются облепиха и цветущий шиповник.

Сразу отметим, что река Танымас ниже ледника Грумм-Гржимайло не преодолима вброд. Поэтому мы следовали только по её левому берегу. С половины десятого до половины одиннадцатого мы перенесли челноком вброд через реку Кёкджар весь свой груз. Мы опасались, что после обеда брод станет трудным. Меньшую часть груза мы оставили вместе с дежурным в березовой роще, а большую взяли с собой. Сразу за Кёкджаром брод через мелкую речку Южный Янгидаван.

До Кырчинджилги (следующего левого притока реки Танымас) три неполных перехода по хорошей тропе. По пути вспугнули двух зайцев и встретили стадо быков. В 10 минутах ходьбы до Кырчинджилги имеются облепиховые заросли и рядом - протока с чистой водой. Здесь мы установили палатки. Предупреждаем, что пригодная для питья вода отсутствует на всем участке пути от сравнительно чистого Янгидавана до облепиховой рощи, если не считать ручья в 30-ти минутах ходьбы до установленного нами лагеря. Однако и этот ручей хорош только в первой половине дня. В 14 часов 15 минут мы вышли из лагеря вниз за второй частью груза. Обратный путь налегке длился 1 час 15 минут. В березовой роще мы пообедали и отдохнули. Затем снова 2 часа до лагеря. Вечером все были изрядно утомлены. Спали плохо, некоторые просили димедрол.

18.07.99, 3-й день, начало "пешеходных трудностей". От лагеря в облепиховых зарослях до реки Яманджилги три перехода. Вышли в 8 часов 15 минут. Через 10 минут брод через Кырчинджилгу, которая разливается перед впадением в Танымас на несколько мелких, преодолимых по камням, рукавов. Еще через 30 минут дошли до ручья на широченном конусе выноса. Здесь повстречали еще одно стадо быков. К концу второго перехода подошли к короткому прижиму, который образован маловодной протокой. Прижим прошли по воде. Далее хорошая натоптанная быками тропа исчезает, и начинается серия из трех прижимов, образованных основным руслом реки Танымас.

Первый прижим обходится на высоте около 30-ти метров. Подъем производится по высохшему руслу ручья. Последующий траверс 70-100 метрового осыпного склона приводит к глубокому оврагу, в который приходится спускаться по крутой и мелкой осыпи. За оврагом второй прижим, который также обходится на высоте около 30-ти метров. Подъем начинается с преодоления полутораметровой скальной стенки и продолжается по осыпному склону. Далее снова 70-100 метровый траверс по осыпям и спуск во второй овраг. Обход третьего 200 метрового прижима осуществляется на высоте около 15-ти метров и частично проходит по сохранившимся отрезкам древней тропы. Сразу за третьим прижимом спуск к устьевому конусу реки Яманджилги. Река показалась нам серьезной. Поэтому мы организовали лагерь на её левом берегу, откладывая, тем самым, брод на утро следующего дня.

Спуск налегке к старому лагерю в облепиховых зарослях занял 1 час 40 минут. В лагере мы встретили группу Евгения Лапшина. Не имея авиабилетов из Бишкека в Ош, они воспользовались автотранспортом, в результате отстали от нас на пол дня. Им было очень тяжело, так как они выбрали тактику медленного, но поступательного продвижения со всем своим огромным, рассчитанным на 30-ти дневную автономию, грузом. Тем не менее, их средняя скорость была выше, и через день или два они нас непременно обгонят. Мы не могли перенять их способ передвижения, так как каждый из нас нес на 10 килограммов больше. Ведь наши ресурсы были рассчитаны на 40 дней.

После обеда за два 65-ти минутных перехода мы поднялись к устью Яманджилги. Вот уже второй день каждое утро и каждый вечер мы развлекаемся, измеряя друг другу кровяное давление. Результаты просто поразительны. Например, в этот вечер были сняты следующие показания.

Обратите внимание на нижнее давление участников № 3, 8 и 9. Наш врач, заведующий отделением одной из московских клиник, только смеялся и разводил руками. В Москве с таким давлением путь один - на скорую помощь и в реанимацию! Между прочим, участники 3 и 8 прошли весь маршрут и побывали на обеих вершинах.

19.07.99, 4-й день, апогей "пешеходных трудностей". Вышли в 8 часов 25 минут. За полчаса переправили челноком весь груз в брод через Яманджилгу, см. ф.15. Еще через 30 минут подошли к чистому ручью в изумительных зеленых берегах (прекрасное место для стоянки). Сразу за ручьем начинается грандиозный обход главного прижима в долине реки Танымас, см. ф. 16.

Подъем начинается по глиняному или конгломератному ребру, которое ограничивает с запада долину ручья, см. ф. 17. Внизу ребро острое, а на высоте около ста метров удобно сойти с ребра в ложбину (слева по ходу) и уже по ней продолжить подъем. Здесь мы вспугнули выводок уларов. Сразу отметим, что реальный дневной план на этот день должен включать лишь радиальный выход с заброской до реки Таштджилги, так как трижды пройти этот отрезок пути за один день, наверное, никому не под силу. Мы не осознавали этого. Более того, мы не поверили автору описания обхода [7] в необходимости 400 метрового набора высоты. Мы набрали около 250 метров и начали траверс травянистых склонов. Это привело к тому, что мы пошли по очень трудному пути, заблудились и, в результате, потеряли пол дня. Ночевали на берегу Ташджилги.

20.07.99, 5-й день. Вышли в 7 часов 45 минут. Налегке за три с половиной часа вернулись к снаряжению, оставленному на правом берегу Яманджилги. За 20 минут снова поднялись к ручью (перед подъемом на ребро) и остановились на обед.

Поднимаясь по ребру, не спешите уходить на траверс травянистых склонов. Глубочайшие овраги неизбежно заставят вас набрать необходимую высоту. Поэтому лучше сделать это сразу. Тем самым, вы обеспечите себе легкий проход через большинство из этих оврагов. Ориентиром, указывающим на то, что вы набрали достаточную высоту (около 400 метров), служит тонкая (высотой около метра) полоска скальных выходов на травянистом склоне. В 70-100 метрах ниже этой полоски склон слегка выполаживается, образуя еле заметную террасу. По ней и следует уходить на траверс травянистых склонов. Подъем до этой террасы длится около полутора часов. Последующий траверс длится не менее часа.

На противоположном правом берегу реки Танымас хорошо виден огромный конус выноса, по которому удобно ориентироваться, исчисляя длину пройденного на траверсе пути. Напротив середины этого конуса, по нашему берегу спускается первый из глобальных (рассекающих весь склон) оврагов. Именно в этом овраге мы заблудились в предыдущий день. Спуск по нему до реки очень опасен и без страховки не возможен. На 400-метровой высоте этот овраг преодолевается сравнительно легко. Миновав еще четверть конуса выноса, мы подошли к краю второго глобального оврага. Этот овраг еще глубже. Ниже чем на 400-метровой высоте в него не войти. По мелкой осыпи спустились на дно, по которому протекает чистый ручей. Очень быстро овраг превращается в узкий каньон с отвесными скальными стенами. Каньон легко проходим, спокойный спуск вдоль ручья до реки занимает около 45-ти минут. Еще 35 минут шли по широкому берегу Танымаса до лагеря в устье реки Ташджилги.

21.07.99, 6-й день. Ночью у Люлина Саши начался кашель. Вышли в 8 часов 20 минут. За два 40-минутных перехода по широкому плоскому берегу р. Танымас подошли к чистому и полноводному ручью в километре до устья реки С.Танымас. Берега ручья заросли травой. Место было настолько привлекательным, а перспективы найти чистую воду в ущелье р. С.Танымас настолько неопределенными, что мы решили прекратить дальнейшее движение и поставить палатки, см. ф. 18 и 19. Люлина оставили готовить обед. Обратный путь занял около часа. К обеду вернулись в лагерь. У Люлина температура - 37.8. Полудневка.

Пер. Арал расположен между хребтами Арал и Танымас и соединяет ледник С. Танымас на востоке с ледником Наливкина (приток ледника Федченко) на западе. В перечне классифицированных перевалов [8] Арал значится как перевал 1Б к.с. высотой 4685 м. Однако на топографических картах указана иная высота 4810 м, которая согласуется с нашими измерениями, проведенными с помощью датчика GPS. Мы считаем также, что категория сложности этого перевала в перечне занижена, аргументация в пользу этого приводится в конце описания 23.07.99. Перевал односторонний: основная сложность - ледопад ледника С. Танымас. Спуск на ледник Федченко производится по очень пологому и спокойному леднику Наливкина. Описание дается от устья реки С. Танымас до устья ледника Наливкина.

22.07.99, 7-й день. Радиальный выход с заброской на ледник С.Танымас. Выход в 8 часов 45 минут. Люлин остался лечиться в лагере. Описание наилучшего пути подъема мы приурочим к следующему дню. А пока отметим, что заброска была оставлена за ледопадом на высоте около 4500. Спуск к лагерю занял 3 часа 10 минут. Люлин продолжал кашлять, температура 37.2. Вечером мы получили следующие неутешительные для него показания.

23.07.99, 8-й день. За один час 10 минут по левому берегу реки С.Танымас поднялись к языку ледника. Описанного в [9] сложного прижима мы не обнаружили. По-видимому, в период с 1973 года на леднике были подвижки, существенно изменившие правый борт ущелья реки С.Танымас. Выход на ледник прост и производится по средней осыпи. В центре ледник сильно протаял. В образовавшийся котлован по скользким ледовым стенам слетают камни. Проще всего идти вдоль левого борта ледника, см. ф. 21. Здесь образованные селями плоские площадки чередуются со спускающимися от кромки скал моренными валами. Скалы борта рассечены кулуарами, по которым гремят камнепады. Напротив таких кулуаров навалено много камней со свежими сколами. В таких местах следует быть предельно осторожными. Мы пересекали их по одному у самой кромки перегиба в котлован ледника. В случае обстрела здесь можно выскочить за перегиб и укрыться за большим валуном. Камнепады идут каждый час и продолжаются по 5-10 минут. К концу второго 50-минутного перехода мы миновали первый левый приток, стекающий с ледника северных склонов пика Шериф. К этому моменту стало ясно, что с каждой сотней метров Люлину становится все хуже и хуже. Горы не пустили его в этом сезоне. Инфекционный процесс в бронхах можно вылечить только внизу, а для этого не достаточно спуска в долину Танымаса на высоту 3500 метров. К сожалению, необходимо покинуть памирские горы. В результате длительного совещания сопровождать Люлина вызвался Алексей Серов. Мы поделили снаряжение, распрощались с ребятами и в мрачном настроении продолжили свой путь.

Через 15 минут мы спустились в котлован, пересекли ручей и поднялись на начинающуюся здесь полоску свободного от камней белого льда, см. ф. 20. В течение следующего часа мы подошли к основанию ледопада, см. ф. 23. Правее левой (по ходу) заваленной камнями полосы имеется дорожка чистого льда без сложных трещин и сераков. По этой дорожке за 50 минут поднялись к основанию "лестницы" - характерного ледопада с серией широких поперечных разломов, спускающегося со склонов хребта Арал. Перед лестницей повернули направо, пересекли цепь кальгаспоров и следующей за ней котлован и к концу короткого 25-минутного перехода поднялись на относительно спокойный ледник правее (по ходу) нагромождения высоких сераков. Здесь на зачехленном камнями островке мы оставили заброску. Здесь же и встали на ночлег.

Даже на самом легком пути, найденном нами при повторном прохождении ледопада, были многочисленные прыжки через метровые разломы. Этот путь можно было бы классифицировать как 1Б*. Однако, необходимо учесть, что с вероятностью близкой к единице идущая перевал группа не найдет оптимальный путь и "заработает" в ледопаде полноценную "двойку А" (если не "двойку Б"). Так случилось с нами при первом прохождении ледопада. Так случилось с группой Евгения Лапшина. Поэтому мы считаем, что, в целом, сложность ледопада ледника С.Танымас (с учетом сложности поиска оптимального пути) соответствует 2А к.с.

24.07.99, 9-й день. Утром за два часа отнесли и закопали заброску на осыпном склоне левого борта ледника С.Танымас. Заброску прятали фундаментально - на 20 дней. В 10 часов 35 минут выход на маршрут. За первый 55-ти минутный переход преодолели сеть поперечных трещин и поднялись на плато ледника С.Танымас. За следующие 55-ти минутный и часовой переходы миновали справа (по ходу) ледник перевала Риги, см. ф. 26, и встали на обед. Снег сильно раскис, дальнейшее продвижение в этот день стало не эффективным. Полудневка.

25.07.99, 10-й день. Вышли рано в 7 часов 45 минут, чтобы максимально использовать образовавшийся за ночь наст. Шли по широкому пологому закрытому леднику. Трещин мало, и они почти все были плотно забиты снегом. За перевалом Арал наст начал проваливаться. Часть участников перешла к волоку рюкзаков на полиэтилене. К концу пятого часового перехода мы миновали зону рыхлого снега, поравнялись с устьем ледника, стекающего с перевала Наливкина, и встали на обед. После обеда за два часовых перехода спустились к устью ледника Наливкина и встали лагерем на морене ближе к его правому борту, см. ф.28 и 29.

26.07.99, 11-й день. Вышли в 7 часов 40 минут. Полоса морены, на которой мы ночевали, плавно поворачивала направо и тянулась далее по леднику Федченко. Спустя 20 минут мы надели страховочные системы, пересекли прилегающую слева свободную от камней полосу и поднялись на серединную морену ледника Федченко. Следующие два перехода шли по ее правому заснеженному склону. Здесь трещины смыкались, да и камней было меньше. В конце второго перехода подошли к перегибу ледника, за которым начинался ледопад. Этот ледопад был особенно сложным правее центральной морены, см. ф. 32, поэтому мы повернули налево и, миновав сеть опасных трещин, вышли к центру левой половины ледника. К концу часового перехода подошли к краю котловины, в которую спускаются ледники Комакадемии и Кашалаяк. За котловиной на полке левого борта ледника Федченко виднелось здание гидрометеорологической станции (ГМС) имени академика Горбунова. Чтобы пересечь котловину и подняться к ГМС потребовалось еще около полутора часов. Там мы пообедали, там же и остались ночевать.

Уникальное здание ГМС сделано в виде дюралевой полубочки с двойными стенами, см. ф. 33 и 35. Между стенами метровый зазор. Мы постучали, в надежде застать ее обитаемой, а потом без труда открыли дверь. Всё в доме свидетельствовало о срочной и неожиданной эвакуации. Питание в сети не было отключено от аккумуляторной батареи. Оставлен журнал с записями метеорологических данных. Журнал был разлинован на 1996-й год, однако последние заполненные строчки относились к декабрю 1995-го. Рядом с радиостанцией лежала телефонограмма, в которой говорилось о последнем вертолете на Хорог. По-видимому, зимовщик в одиночестве проживал последние не обновляемые ресурсы. На столе валялся почти пустой мешок мумифицированной картошки, всюду в доме висели гирлянды лампочек от карманного фонаря, свидетельствующие, что дизель давно не работал, и единственным источником электроэнергии служила стоящая в сарае аккумуляторная батарея. Кстати, она до сих пор давала хороший ток, и мы воспользовались этим для подзарядки аккумулятора спутникового телефона.

В шкафу стояла прекрасно подобранная библиотека. Здесь были книги по культуре народов востока, по истории средней Азии, художественная литература, восточная поэзия и, конечно же, книги о путешественниках. На некоторых экземплярах стояли автографы известных исследователей Памира. С грустью и тоскою взирали мы на ГМС - этот символ разрушенной империи. Конечно, обремененный гражданской войною Таджикистан не в состоянии финансировать дальнейшее продолжение работ. И все же хочется верить, что станция возродиться вновь. Мы ходили по ее комнатам с предчувствием, что вот-вот увидим нечто очень важное и проливающее свет на мучившие нас вопросы. Напрасная надежда. Ведь главный вопрос, почему умерла эта станция, на уровне рационального восприятия был прост как смерть родного человека.

Мы поужинали за столиком у крыльца и переночевали в кают-компании. Утром мы тщательно закрыли дверь.

Пер. Лонжерон расположен в хребте Академии наук между пиком Камакадемии 6419 на севере и вершиной 5355 на юге и соединяет ледник Комакадемии на востоке с ледником Русского географического общества (РГО) на западе. Перевал односторонний, все основные препятствия сосредоточены на западной стороне в бассейне ледника РГО. В связке с перевалом РГО имеет сложность 3А. При сквозном прохождении перевалы Лонжерон и РГО приобретают сложность 3Б. Описание дается от ГМС до истоков реки Ванч.

27.07.99, 12-й день, день рождения руководителя. Вышли в 7 часов 45 минут. За 20 минут поднялись на заснеженную полку под скалами на повороте к леднику Комакадемии, см. ф. 32. Ниже полки сложный ледопад. На полке связались и вышли на пологий закрытый ледник с многочисленными опасными трещинами. За два 40-минутных перехода поднялись к ледопаду ледника Комакадемии и вошли в него. Шел снег. Ледопад шли по центру. Идется легко, без кошек. Видимость практически нулевая. Во избежание недопустимой близости к лавиноопасным склонам на 10-й минуте следующего перехода пришлось остановиться и поставить палатки, чтобы переждать снежный заряд. Вышли через два часа, прошли еще один переход, приблизились к правому борту ледника и снова поставили палатки. Обед. К вечеру погода улучшилась. Успели пройти еще один переход и встали в самом начале плато перевального цирка, см. ф. 32 и 38.

28.07.99, 13-й день, ясное утро. Вышли в 7 часов 30 минут. За два получасовых перехода подошли к основанию перевального взлета. Надели кошки и за полчаса поднялись на полку перед бергшрундом. Бергшрунд оказался сложным, он имел 3-5 метровую отвесную снежную стенку. До льда докопаться было невозможно. Над бергшрундом возвышалась короткая (20-ти метровая), но очень крутая (60-ти градусная) заснеженная стена. Первый прошел с лопатой и ледорубом. Организовал перила. Рюкзаки вытянули отдельно. На преодоление бергшрунда и взлета над ним потребовалось около полутора часов. В 11 часов все были на перевале. Перевалом Лонжерон является самая левая на ф. 38 седловина. Гребень на седловине очень узкий. При необходимости поставить палатки следует пройти по снежному гребню около 50-ти метров в сторону пика Комакадемии и взойти на маленькую вершинку, ограничивающую с севера седловину перевала. На вершине имеется широкая площадка для нескольких палаток.

Спуск с перевала на ледник РГО начинается с узкого снежно ледового кулуара (50 градусов, 200 метров). В этом сезоне в кулуаре лежал глубокий снег, до льда докопаться было невозможно. Первую веревку перил повесили на снежном якоре - капроновом "парашюте". Вторую веревку закрепили на скальном острове, где висела старая петля из 10-ти миллиметровой веревки. Третью и четвертую веревки пришлось повесить на крючьевых базах, организованных в скалах правого борта кулуара.

Ниже кулуара 500-метровый 45-градусный снежный склон, подрезанный очень опасным глубоким бергшрундом с несколькими параллельными разрывами, см. ф. 40. Склон проходили с перильной страховкой через ледоруб (10 веревок), последний спускался на три такта с нижней страховкой. Очень спешили, так как на противоположных с раннего утра освещенных склонах правого борта ледника РГО начался сход лавин. Поэтому, начиная с верхней трети склона, мы спускались двумя параллельными группами: отдельно связка тройка и отдельно пара двоек. И все равно на плато оказались только в 16 часов. К этому времени в желобе в центральной части пройденного склона уже непрерывно тёк снежный ручеек. Во время обеда и послеобеденного отдыха мы собственными глазами увидели демонстрацию нашей будущей гибели. Две огромных лавины с перерывом в два часа перекрыли от борта до борта ледопад, ведущий от нашего плато к взлету перевала РГО. Первая лавина сошла со стены пика Комакеадемии, а вторая лавина - с противоположной стороны с пика Вооруженных сил. Лавины шли до позднего вечера. Лавины шли весь следующий день.

29.07.99, 14-й день, дневка. Быстро наступила жара. Весь день грохотали лавины. О переходе через перевал РГО нечего было и думать. В течение двух недель перед нашим отъездом в Ош телевидение передавало о непрекращающихся ливневых дождях в Таджикистане и о вызванных ими селях, унесших десятки человеческих жизней. Две недели в памирских горах не прекращался обильный снегопад. Мы привезли с собою хорошую погоду. В первые дни похода стояла солнечная, но прохладная погода, сохранившая на горных склонах значительное количество снега. Теперь этот снег начал сходить. Во всех просмотренных мною описаниях перевала РГО [3,4,5] отмечается лавиноопасность его северного склона. И это в обычных условиях! На следующее утро планировалась эвакуация. Рассматривались два варианта: возвращение через перевал Лонжерон и спуск по ледопаду на спокойную часть ледника РГО.

30.07.99, 15-й день, день рождение Зураба Габуния. Ночь была очень теплой, поэтому снежного наста утром не было. Горы окутал туман. Как потом выяснилось, пришел "афганец" - теплый и влажный юго-западный ветер с Индийского океана. Глубокий снег на склоне перевала Лонжерон препятствовал организации надежной ледобурной страховки. Мы рисковали быть сметенными выскочившей из тумана лавиной. Поэтому возвращение через перевал Лонжерон в это утро стало смертельно опасным. Оставался один выход - вниз по ледопаду.

Выход в 8 часов 20 минут. Вошли в ледопад около его левого борта. Многочисленные 2-5 метровые разломы со снежными мостами проходили с попеременной страховкой. Иногда попадались короткие (2-4 метра) стенки крутизной до 55 градусов. При движении старались максимально использовать лавинные конусы. Перед выходом на большой лавинный конус, см. ф. 42, преодолели две стены крутизной около 50 градусов, в общей сложности провесив 50 метров перил. За лавинным конусом к концу второго перехода поднялись по снежному склону крутизной 35 градусов и протяженностью 80 метров на седловину в отроге пика 5355. Этот отрог простирается в юго-западном направлении и поджимает ледник РГО, образуя особенно крутой и, наверное, непроходимый участок ледопада, см. ф. 45 и 46. За седловиной последовал 40-минутный траверс со спуском по снежному склону крутизной 35 градусов и протяженностью около 250 метров до скального утеса, разделяющего пару спускающихся на ледник кулуаров. На траверсе шли одновременно, вырубая ступени при преодолении крутых стенок лавинных желобов. Первый (верхний) кулуар на всем своем протяжении заснежен и спокойно выводит на ледник. Второй (нижний) кулуар содержит отвесные скальные сбросы. Спуск по первому кулуару (30-35 градусов, 600 метров) до рандклюфта занял 50 минут. Перед рандклюфтом, повернули налево и прошли около 50-ти метров по скальным полкам до относительно простого выхода на ледник. Обед.

Для спуска со скальной полки на простой и пологий ледник пришлось провесить 2 веревки перил, см. ф. 43 и 44, которые обеспечили страховку на нескольких коротких, но сложных и опасных участках, а именно, на отвесной 2-х метровой скальной стене, на остром 5-ти метровом ледовом гребешке, на 15-метровой 55-ти градусной ледовой стене, на 5-ти метровом траверсе при обходе серака и снова на 15-ти метровой ледовой стене. Прохождение этого участка заняло 1 час 5 минут. Далее шли без связок по открытому леднику. Миновав слева ледопады перевала Кашалаяк, см. ф. 47, мы повернули направо и вошли в основной створ ледника РГО ближе к его левому борту. Для спуска по леднику выбирали свободные от камней белые ледовые полосы. Когда полоса становилась неудобной для передвижения, мы перелезали через морену на соседнюю полосу. За 2 часа 20 минут чистого ходового времени мы миновали устье Красноармейского ледника, прошли еще около 2-х километров и заночевали на леднике РГО в ста метрах от его левого борта. Вечером и ночью шел дождь.

31.07.99, 16-й день. Утром пасмурно. Вышли очень рано - в 6 часов 45 минут, так как боялись, что к обеду начнется дождь. Сначала спускались по белой полосе. Напротив ущелья с Комсомольским ледником свободные от камней полосы заканчиваются. Начиная с этого места, поверхность ледника РГО представляет собой нагромождение покрытых камнями ледовых валов. Мы не смогли придумать ничего лучшего, чем сойти в левый карман ледника. Удобной для прохождения морены у левого борта нет. Высокая древняя морена разбита на фрагменты оврагами и скальными контрфорсами и не пригодна для быстрого передвижения вдоль ледника. Карман между склоном и ледником очень узкий и завален камнями. Идти неудобно, но лучшего пути нет. Периодически попадающиеся на пути лавинные конусы воспринимаются как подарки. Иногда карман упирается в скалу, за которой следует сброс. В таких местах приходилось высоко подниматься по склону высокой древней морены и переваливать в её живописные заросшие цветами карманы, см. ф. 48. Путь по "зеленке" был не долгим, через 100 - 200 метров мы упирались в овраг или скалы и снова спускались в узкий нижний карман. В описанном стиле мы спустились вдоль ледника РГО до плоской поймы реки Ванч. От ночевки - 3 часа 35 минут чистого ходового времени. Обед.

От языка ледника РГО до моста через Абдукагор 30 минут пути. За мостом по левому берегу Абдукагора плавно поднимается старая тракторная дорога, ведущая в долину реки Дустироз. В конце второго 55-минутного перехода после моста дорога размыта ручьем на участке длиною около 25 метров, см. ф. 49. Пришлось вырубать ступени ледорубом. На преодоление препятствия ушло около 25-ти минут. Через сотню метров за поворотом дороги протекает чистый ручей. У ручья решили остановиться на ночлег. Палатки поставили прямо на излучине поворота: тут и склон безопаснее, и дорога пошире, см. ф. 50.

Далеко внизу в трехстах метрах ревел Абдукагор. Прямо напротив, на другой стороне реки стояли заброшенные домики поселка геологов. Чуть дальше по долине Абдукагора виднелся язык ледника Медвежьего. Подвижки давно не было, см. ф. 52, 53 и 54. В конце ужина нас посетила медведица с двумя медвежатами, см. ф. 51.

01.08.99, 17-й день. Вышли в 8 часов 10 минут. Через 25 минут завернули в ущелье реки Дустироз и к концу 50-ти минутного перехода подошли к водопаду, см. ф. 55. По пути неоднократно встречали медвежий помет, перевернутые камни, а иногда и разрытую почву. По-видимому, медведи искали под камнями насекомых и откапывали сладкие корешки. Перед водопадом дорога обвалилась. На преодоление с рубкой ступеней 100-метрового участка жесткого конгломератного склона потребовалось 50 минут, см. ф. 56. Перед устьем правого притока р.Дустироз - Джангальдары дорога поворачивает налево, переходит Дустироз вброд и возвращается по его правому берегу. Мы покинули дорогу, перешли вброд Джингальдару и по левому берегу реки Дустироз поднялись в живописную березовую рощу, см. ф. 57, 58 и 59. Через рощу протекает полноводный и чистый ручей. От водопада до ручья 1 час 10 минут пути. Здесь идеальное место для лагеря. Чтобы постоять в таком красивом месте мы остановились на обед, хотя для обеда было слишком рано.

После обеда около получаса шли по краю террасы левого берега реки Дустироз, см. ф. 60. В конце террасы спустились к воде и вошли в осыпной каньон. В каньоне по первому снежному мосту перешли на правый берег. Далее шли по камням вдоль воды. Короткие прижимы облезали по конгломератным склонам, поднимаясь над рекой не более чем на три метра. На прохождение каньона потребовался один час. За следующий 55-ти минутный переход по террасам правого берега подошли к лужайке над слиянием Левого и Правого Дустироза. По лужайке протекает чистый ручей, водопадом срывающийся со скалы правого борта долины, см. ф. 61.

За лужайкой за 20 минут подошли к снежному мосту через Правый Дустироз. По мосту перешли на его левый берег и к концу 45-минутного перехода траверсом осыпного склона поднялись к живописной группе родников, см. ф. 62, 63 и 64. Здесь на заросшей луком и геранью поляне встали на ночлег.

Перевал МВТУ расположен в Ванчском хребте западнее пика Соколова 4808, ориентирован с севера на юг и соединяет ледники Правый Дустироз и Язгулемский. Перевал МВТУ является самым простым и безопасным перевалом между упомянутыми ледниками. Описание перевала дается от поляны родников в нижней части долины реки Правый Дустироз до озера 3653 в кармане правой морены ледника Захарченко.

02.08.99, 18-й день. Вышли в 7 часов 40 минут. Сразу за поляной родников в долину Правого Дустироза сползает ледник с огромным моренным валом, см. ф. 62. Проход вдоль реки очень труден. Поэтому целесообразно воспользоваться "археологическим феноменом" - древней тропой, которая серпантином взбирается на моренный вал. Поражает фундаментальность тропы. Шаг серпантина весьма мал, откуда можно предположить, что тропа когда-то использовалась для вьючного транспорта. Наверное, она вела на перевал МВТУ, который связывал жителей долины Ванча с верховьями Язгулема.

За один час 5 минут мы поднялись на моренный вал, пересекли ледник и, потеряв около 30 метров, спустились на "сковородку" - плоскую пойму реки, покрытую галькой и песком, см. ф. 65. Далее шли вдоль реки до высокой черной морены, которая спускается со склона Ванчского хребта. Подъем на ледник начинается по правому склону этой морены. Поднявшись над долиной на 250-300 метров, мы траверсом влево вышли на ледник. От привала на сковородке у подножия моренного вала до ледника шли 1 час 30 минут. Далее шли по пологому леднику между характерной черной двугорбой скалой слева по ходу и черным моренным валом справа. К сожалению, кадр, иллюстрирующий этот участок пути, оказался испорчен, поэтому мы отсылаем читателя к фото 22 из отчета [6]. Выше моренного вала начинается ледопад, который легко обходится слева по ходу, см. ф. 67. Над ледопадом имеется плато, ограниченное с юга стеною Ванчского хребта. Перевалом МВТУ является самая низкая седловина в этой стене, см. ф. 69. От выхода на ледник до подножия перевального взлета 1 час 50 минут. Перед взлетом на перевал встали на обед.

С 1991 года снежно ледовая обстановка на перевале сильно изменилась. Сравните ф. 24 из [6] , ф. 7 из [10] и ф. 69 из настоящего отчета. Сейчас в районе седловины образовались крутые ледовые сбросы, вплотную примыкающие к очень сложному карнизу. Поэтому для выхода на перевал приходится совершать весьма длинный 50-ти минутный обход, включающий подъем по 120-метровому 40-градусному снежному склону на ледовую полку, косой траверс (с подъемом) на гребень Ванчского хребта (50 метров перил) и спуск по простому широкому заснеженному гребню на седловину перевала, см. ф. 69.

Спуск с перевала на маленькое снежное плато в южном цирке осуществляется по 350-метровому 40-градусному снежному склону с безопасным выкатом в его нижней части, см. ф. 71. Снег был вязким, лавиноопасность отсутствовала. Со склона скатились на "задней точке" за 10 минут. Подчеркнем, что в утренние часы на жестком снегу здесь необходима страховка, см. [6]. Нижний край плато завален крупной осыпью и ограничен слева и справа осыпными кулуарами. Мы вошли в левый кулуар и, спустившись по мелкой и средней осыпи на 150-200 метров, траверсом влево перешли в соседний заснеженный до самого низу кулуар крутизной 25-30 градусов. Путь от плато южного цирка до морены правого борта Язгулемского ледника длился около 50-ти минут.

Морена круто обрывается к леднику, пришлось пройти вдоль нее на восток около двух сотен метров, пока не наткнулись на сухое русло размывшего морену ручья. По руслу спустились к леднику (20 минут от кулуара). Ледник чистый, практически без камней, легко пересекается за один переход, некоторую трудность представляют только выход и сход с ледника, где все же удалось обойтись без веревок и кошек. На противоположной стороне поднялись на высокую заросшую травою морену между ледниками Язгулемский и Захарченко, см. ф. 70, и к концу 40-минутного перехода по гребню этой морены спустились к живописному озеру 3653, см. ф. 72, 73 и 74. На зеленом и пологом западном берегу озера встали на ночлег, см. ф. 75.

Язгулемский перевал расположен в хребте Академии наук к северу от пика Парижской коммуны, ориентирован с запада на восток и соединяет ледники Язгулемский и Федченко. Перевал слабо выражен, по сути, это огромное плато на переметном леднике. Спуск на ледник Федченко отсутствует. Все сложные участки сконцентрированы на обходе ледопада Язгулемского ледника. Описание перевала дается от озера 3653 в кармане морены ледника Захарченко до ночевки на леднике Федченко под южными склонами пика Гидростроителей 5818.

03.08.99, 19-й день. Погода начинает устанавливаться. Вышли в 8 часов 10 минут. Обошли озеро по южному берегу и поднялись на гребень левой морены Язгулемского ледника. К концу второго 40-минутного перехода дошли до конца морены и оказались вблизи зоны обвалов со стены пика Рокзоу 6251. Дальше идти вдоль борта было опасно. Перешли на открытый свободный от камней ледник и начали подъем по его центру. Через полтора часа поднялись на плато перед ледопадом Язгулемского ледника, см. ф. 76. Отсюда видно начало пути подъема на перевал. Перед крутым ледопадом правого притока Язгулемского ледника следует подняться по коричневой осыпи на 400 метров и пересечь этот приток в его спокойной средней части. Затем выйти на заснеженную ледовую полку, расположенную за острым нунотаком. Далее следует плавно подниматься вдоль заваленного лавинами правого кармана Язгулемского ледника.

За полчаса подошли к правому борту Язгулемского ледника напротив языка его отступившего правого притока. Следующие полчаса преодолевали зону разломов, преграждающую выход в карман. И еще полчаса шли по лавинным конусам в кармане Язгулемского ледника к началу подъема по осыпи. Обед.

После обеда за два перехода по осыпному склону крутизной 35 градусов поднялись на маленькое плато правого притока Язгулемского ледника и встали на ночлег, см. ф. 78.

04.08.99, 20-й день. Ясное утро. Вышли в 7 часов 50 минут. За два 50-минутных перехода по заснеженной ледовой полке у правого борта ледника и по засыпанному лавинами карману подошли к скальному прижиму за крутым ледопадом второго правого притока Язгулемского ледника. От прижима повернули направо и, преодолев по снежным мостам несколько разломов, вышли на Язгулемский ледник выше его ледопада. Далее поднимались по леднику в 200-250 метрах от его правого борта, придерживаясь встречного следа молодого барса. Барс превосходно обходил трещины. По-видимому, он мигрировал на Язгулемский ледник и далее в долину Мазардары в поисках новой территории. К концу третьего 50-минутного перехода миновали последнюю трещину и вышли на плато Язгулемского перевала. Очень пологий, практически незаметный, подъем на расположенную к северу от пика Парижской коммуны высшую точку перевала занял еще 50 минут, см. ф. 80 и 81. За перевалом снежный наст начал проваливаться, сначала изредка, затем систематически. За три перехода (50, 45 и 25 минут) миновали Южную мульду ледника Федченко и подошли под южный склон пика Гидростроителей 5818. В небольшой мульде с лужей встали на обед. Там же и заночевали, см. ф. 82.

Существует 5 вариантов пути от истоков ледника Федченко до ледника Грумм-Гржимайло: пер. Революции, пер. Вертикаль, пер. Паустовского и пер. Омара Хайяма в связке с перевалами Юбилейный или Зимовщиков. Пер. Революции очень сложен и не согласуется с задачей дойти до пика Ленина. Пер. Вертикаль настолько вертикален, что и перевалом то его назвать очень трудно. Сложность и безопасность перевала Паустовского всецело зависит от состояния его восточного скрытого от нас склона. Пер. Зимовщиков выводит на ледник Грумм-Гржимайло слишком низко и далеко от основания пика Революции. Поэтому оптимальный вариант подхода к пику Революции определялся связкой перевалов Омара Хайяма и Юбилейного.

Перевал Омара Хайяма (6174,2Б) находится в водоразделе, отделяющем верховья ледника Федченко от ледника Витковского, расположен севернее пика Омара Хайяма 6315 и ориентирован с запада на восток. Перевал Юбилейный (6057,2Б) находится в водоразделе, отделяющем ледник Витковского от ледника Грумм-Гржимайло, расположен восточнее пика Омара Хайяма и ориентирован с севера на юг.

Несколько слов о классификации сложности пройденного нами маршрута. В Перечне высокогорных перевалов [8] Юбилейный значится как перевал 3А категории сложности. В 1990 году командой Лебедева А.А. был найден "пешеходный" вариант подъема с ледника Грумм-Гржимайло на пер. Юбилейный, который производится по склону восточного плеча пика Омара Хайяма [6]. Возможно, после этого пер. Юбилейный "раздели" до "двойки Б", см. Дополнение к Перечню [11]. Мы же предпочли для спуска на ледник Грумм-Гржимайло классический путь - по 250-метровой 45-градусной ледовой стене на высоте 5850-6050 метров. Такой вариант был физически проще, так как не требовал 150-метрового подъема на плечо пика Омара Хайяма (6200). Физический фактор был главным: мы не должны были переутомляться при первом выходе на высоту 6000 метров за день до начала подъема к вершине пика Революции. Подъем на пер. Омара Хайяма в сочетании со спуском по ледовой стене пер. Юбилейного никак не легче перевала Раздельного (3Б), тем более, что все технические сложности в этой связке преодолеваются на значительно большей, чем у перевала Раздельного высоте. Будучи аккуратными с раздачей высоких категорий, остановимся для этой связки на оценке 3А. Но поистине это твердая "тройка А".

05.08.99, 21-й день. Ясное утро. Вышли в 7 часов 35 минут. За 60-минутный переход подошли к взлету перед цирком перевала, см. ф. 83. За следующий 25-минутный переход в связках одновременно поднялись на 100-метровый 30-градусный снежный склон. Выше взлета по дуге под склонами пика Омара Хайяма за два 50-минутных перехода подошли к подножию перевала. Справа (по ходу) от седловины перевала с гребня спускается ледово-снежное ребро, см. ф. 83. В нижней части его крутизна незначительна 20-25 градусов. В верхней части крутизна ребра достигает 45 градусов (1 веревка перил). С ребра - косой траверс по 45-градусному ледовому склону (1 веревка перил) с подъемом на седловину перевала. Путь от подножия перевала до его седловины занял 1 час 25 минут. Спуск с перевала Омара Хайяма на ледник Витковского осуществляется по осыпи и занимает 15 минут, см. ф. 84. Еще 40 минут требуется для перехода по закрытому леднику до седловины перевала Юбилейного. Подъем на его седловину практически отсутствует (не более 20 метров). Спуск с перевала проходит по 250-метровому снежно-ледовому склону крутизной 45 градусов. Склон подрезан бергшрундом, в котором имеются снежные мосты, см. ф. 90.

На перевале на базе из скальных крючьев повесили одну веревку перил. Далее спускались в связках: первый на спусковом устройстве по собственной веревке, последний - в три такта с нижней страховкой. Бергшрунд проходили с попеременной страховкой. На спуск с перевала до ледникового плато потребовалось 2 часа. Еще полчаса спускались к основанию скального гребня у левого борта перевального цирка. Здесь на безопасном расстоянии от следов ледовых обвалов мы встали на ночлег.

06.08.99, 22-й день. Вышли в 8 часов 15 минут. За 1 час подошли под стену плато перевала Вертикаль. Плато обрывается ледосбросом. У левого (по ходу) края плато в обрыве имеется корытообразный проход. Под ледосбросом - подрезанный бергшрундом 250-метровый 45-градусный ледовый склон, см. ф. 91 и 103. На подъеме к проходу на ледобурах повесили 4 веревки перил, см. ф. 92. Поднимались, прижимаясь к скалам, так как боялись нависающей глыбы льда чуть левее (по ходу) и ниже прохода. Еще одну веревку повесили в самом проходе, в котором, ко всему прочему, пришлось преодолеть 10-метровую 55-градусную ледовую стенку. Подъем на плато перевала Вертикаль занял 4 часа. Высота 6000 метров. Обед.

После обеда вошли в снежный кулуар, ведущий на перевал Революции, см. ф 91 и 103. Бергшрунд у основания кулуара был плотно засыпан снегом. Над бергшрундом около 100 метров шли в связках одновременно. Кулуар становился все круче и круче. Когда стало страшно, начали вешать перила. Крутизна возросла до 45-ти градусов, однако до льда докопаться было невозможно. При прохождении третьей веревки попали в зону глубокого сыпучего снега на склоне 50-градусной крутизны. Идти вверх стало просто невозможно. Медленно пробивая косую траншею, траверсом влево (по ходу) и вверх к концу веревки вышли на скалы правого борта кулуара. Отсюда по скалам до гребня оставалось две веревки перил. Однако скалы были средней сложности или даже трудными. Их прохождение потребовало бы слишком много времени, которого у нас было совсем мало. Оставалось два варианта: либо вниз на плато перевала Вертикаль, либо вправо (по ходу) и вверх по снежному кулуару на седловину перевала Революции (одна веревка перил). В результате последней и отчаянной попытки, потребовавшей, возможно, самого большого напряжения сил за весь поход, мы все-таки преодолели 10 метров сыпучего снега и вышли на более плотный склон под карнизом. Прохождение отвесного двухметрового карниза было уже знакомой задачей. Весь подъем с плато перевала Вертикаль до перевала Революции занял 5 часов. Чуть ниже седловины разбили штурмовой лагерь и остановились на ночлег. Ужинали при свече.

Какая красивая и страшная звездная ночь! Нас 7 человек. Мы на высоте 6300 метров. Внизу крутой спуск - 9 веревок перил, 40 километров по леднику Грумм-Гржимайло, 30 километров по Танымасу, 120 километров до тракта, а затем озеро Каракуль, перевал Кызыларт, Алайская долина…Господи, куда мы забрались, маленькие кусочки протоплазмы? Кто нас спасет? Даже на станции "Мир" человек интегрирован в цивилизацию куда в большей степени. Да что там говорить, конечно же, станция "Мир" это Казанский вокзал по сравнению с плато Революции! Ну, попробует космонавт заболеть, за ним будет следить целый институт врачей и давать советы, а потом его рано или поздно вывезут! А вот тот из нас, кто сломает завтра ногу, наверняка умрет! Да, мы, как говориться, в дальнем космосе, где-то за орбитой Марса.

07.08.99, 23-й день. День рождения Игоря Нистратова. Вчера он сам себе подготовил лучший подарок: прошел труднейшую последнюю веревку на перевал Революции и обеспечил группе восхождение на вершину. Вышли в 8 часов 40 минут практически с полным боекомплектом: связки, кошки, ледобуры, карабины, пуховки, запасные шерстяные носки, перекус и рюкзаки. Наст был хрупким, поэтому сразу за лагерем началась тяжелая "тропежка". За 20 минут спустились на плато Революции и начали подъем между ледопадом слева (по ходу) и северным гребнем пика Революции справа, см. ф. 95. Сначала мы надеялись выйти на северный гребень у основания его взлета к Северной вершине и реализовать, тем самым, путь спуска команды МАИ в 1990 году [6]. Однако, приблизившись к конусу Северной вершине вплотную, мы наткнулись на широкий и длинный разлом, спускающийся на восток прямо с северного гребня. Пришлось обогнуть разлом, а заодно и Северную вершину слева (по ходу).

От седловины между Центральной и Главной вершинами пика Революции на северо-восток спускается желоб. Между этим желобом и склоном Северной вершины имеется наклонная полка, выводящая на маленькое плато, ограниченное с юга и с севера Главной и Северной вершинами пика Революции. На полке обнаружили жесткий фирн и надели кошки. Крутизна подъема по полке близка к 30-ти градусам. В верхней части полки ее левый (по ходу) край трансформируется в ребро наддува, упирающееся в стену восточного гребня Главной вершины. С этого ребра до гребня Главной вершины одна веревка перил по ледовому склону крутизной 45 градусов. При выходе на гребень преодолели метровый карниз. Зураб Габуния, Юрий Максимович и Борис Малахов остались у нижнего конца веревки. Остальные вышли вверх. После продолжительного отдыха Малахов, все-таки, пересилил себя и дошел до вершины, но об этом - позже.

На широком заснеженном восточном гребне Главной вершины повернули направо и начали пологий подъем. Справа с гребня свисают внушительные карнизы, см. ф. 88. Тур находится на осыпной площадке над скальным обрывом чуть севернее и ниже заснеженного гребня Главной вершины. На подъем от штурмового лагеря потребовалось около 6-ти часов. Разобрав тур, мы достали железную банку и извлекли ее содержимое. Бережно развернули полиэтиленовую пленку. В ней находился вымпел Спортклуба МАИ и записка Лебедева А.А. от 1990 года. Девять лет никто не поднимался на эту вершину. Значит, не было экспедиций в 1991 году. Не получилось восхождения у совместной татарско-английской экспедиции 1992 года. Ну а позже началась гражданская война.

Мы сфотографировал старую записку, см. ф. 100 и 101, написали новую, и обе записки уложили в тур. На обратном пути на гребне встретили Бориса. Мы подождали его у подножия гребня на высоте 6900, в том месте, где остановились Зураб и Юра. На спуск по пути подъема в штурмовой лагерь ушло около двух часов.

08.08.99, 24-й день. Вышли в 9 часов 10 минут. Сначала спустились по кулуару на плато перевала Вертикаль, см. ф. 103. Первую веревку продернули через петлю, закрепленную на капроновом снежном якоре - "парашюте". Остальные 3 веревки продернули через петли в проушинах. Чтобы найти для проушин лед специально маневрировали к выходам скал. Оказывается, под скалами имелся натечный лед. Проушины высверливались медленно и с большими усилиями. Зато страховка была надежной. Через два с половиной часа мы оказались на плато перевала Вертикаль. На спуске с плато провесили еще 5 веревок перил. Ниже прохода спускались по склону прямо вниз: на коротком интервале спуска нависающая ледовая глыба нам показалась не столь опасной как при медленном подъеме, см. ф. 103. Этот участок пути занял около двух часов. На плато на безопасном расстоянии от ледосбросов встали на обед.

Долго по леднику Грумм-Гржимайло нам пройти не удалось. После обеда снег совершенно раскис. Промучившись около получаса, мы встали на ночлег.

09.08.99, 25-й день. Вышли в 7 часов 45 минут. Очень боялись, что наст перестанет держать до того, как мы сойдем с закрытого ледника. Поэтому шли подолгу и в быстром темпе. Свой путь прокладывали вдоль левого борта на расстоянии от него в 100-300 метров. Напротив перевала Зимовщиков прошли несложный ледопад. За два 65-минутных перехода поравнялись с пиком Полосатый (5884), см. ф. 107. Еще через 15 минут мы вышли на открытый ледник и развязались. Перед поворотом ледника на север преодолели серию поперечных трещин шириной до одного метра. На широком плато напротив пиков Шверника (6134) и Пасор (6020) попали в зону невысоких (15-20 см.) кальгаспоров, см. ф. 110. Пересекли плато на северо-восток и к концу 50-минутного перехода приблизились к правому борту ледника. В течение следующего 50-минутного перехода мы продвигались вдоль ледника на север слева от моренной полосы, которая образуется под отрогом пика Шверника и долго спускается вдоль правого борта, см. ф. 111. Отметим, что ледник Грумм-Гржимайло чистый и белый на всем своём протяжении. Чтобы отдохнуть от ослепительного солнца хотя бы на обеде, мы свернули направо и перешли на моренную полосу. Эта полоса представляет собой весьма редкое образование: ледник под нею протаивает, поэтому морена спускается в сравнительно глубоком жёлобе с крутыми 10-15 метровыми ледовыми стенами, см. ф. 113 и 114.

После обеда в течение двух переходов шли по моренному жёлобу. Перед ледопадом поднялись влево на ледник, вышли на полосу спокойного льда и в конце третьего перехода напротив перевала Холодный встали на ночлег.

10.08.99, 26-й день. Вышли в 7 часов 25 минут. Окончательно покинув рассеченный труднопроходимыми трещинами моренный жёлоб, мы продолжили спуск по леднику Грумм-Гржимайло, постепенно уклоняясь влево в поисках полосок ровного льда. Через 1 час 10 минут мы привалили на леднике около его левого борта. Следующие два перехода спускались вдоль борта по гребням протяженных ледовых валов или вдоль ручьев между ними. Впереди ледник поворачивал направо. На повороте у левого борта начиналась морена. Метров через 200 она прерывалась скальным ребром, а затем тянулась снова под зелеными склонами хребта, отделяющего ледник Грумм-Гржимайло от долины реки Танымас. Перед сходом с ледника к началу второго отрезка морены, мы повернули налево и уперлись в бортовой ледопад. На прохождение ледопада (короткие ледовые стенки протяженностью 2-4 метра и крутизной до 50 градусов, тонкие гребешки) и на подъем в карман левобережной морены затратили около получаса.

Перевал Луговой расположен в северо-восточном отроге вершины 5045, который разделяет ледники Грумм-Гржимайло и Танымас 2-й. Перевал ориентирован с юга на север и соединяет ледник Грумм-Гржимайло с долиной реки Танымас в её верхнем течении. Перевал позволяет кратчайшим путем попасть с ледника Грумм-Гржимайло на тропу левого берега Танымаса выше устья С.Танымаса. Весьма вероятно, что перевалом пользовались охотники и гляциологи. Поэтому о первопрохождении следует говорить условно: мы первыми придаем этой перемычке статус перевала. В кармане морены ледника Грумм-Гржимайло в изобилии растут эдельвейсы.

Проследовав по карману около трехсот метров, мы начали круто подниматься по простым скалам и травянистым полкам на отрог, отделяющий ледник Грумм-Гржимайло от долины реки Танымас. Набрав 200 метров по высоте, вышли на травянистое плато в истоках ручья, спускающегося вправо к леднику Грумм-Гржимайло. Продолжая идти на север, миновали плато и к концу часового перехода поднялись на перевал Луговой (4150,н.к.). Нас окружал живописнейший луг. Сзади открывался замечательный вид на белоснежный ледник Грумм-Гржимайло. Заставившие нас изрядно попотеть огромные ледяные валы казались сверху ничем не примечательными складками на морщинистой поверхности ледника. Перспективу замыкала куполообразная вершина пика Шверника.

Спуск на север проходит по травянистым склонам. Недалеко от реки пересекли каньон. Спуск к реке Танымас по каньону очень сложен. Поэтому мы перевалили через его левый борт и спустились по распадку в 20-метровом жестком конгломератном склоне на плоскую галечную пойму реки Танымас прямо под язык ледника Танымас 2-й. Весь спуск с перевала до реки Танымас без учёта разведки занял около 40 минут. И река Танымас, и, вытекающий из-под ледника, её левый приток разбиваются здесь на множество рукавов. Несмотря на это переправа оказалась непростой, особенно через предпоследний рукав, который перешли со страховкой. На левом берегу Танымаса обнаружили "райский уголок": три ручья с разноцветными берегами (зеленым, коричневым и ярко желтым) фильтруются из-под склона левого борта долины, образуя маленький зелёный оазис. Здесь мы остановились на обед.

После обеда поднялись на террасу левого берега реки Танымас, по которой обошли каньон. К концу 50-минутного перехода, постепенно снижаясь, сошли с террасы к воде. Вокруг очень зелено, травы в верхнем течении Танымаса значительно больше, чем в основной долине (ниже ледника Грумм-Гржимайло). За час спустились вдоль воды до устья реки С.Танымас. Здесь повернули налево и через 15 минут остановились на ночлег около родника в 50-ти метрах от реки С.Танымас.

11.08.99, 27-й день. Вышли в 7 часов 45 минут. За 1 час по правому берегу реки С.Танымас поднялись к языку ледника, пересекли его и вышли на набитую нами 22.07 и 23.07 тропу. Путь вдоль левого борта ледника С.Танымас до лагеря за ледопадом был уже описан в разделе 2.3. Во время подъема постоянно встречали следы за пару дней до нас спустившейся группы Евгения Лапшина. После обеда сходили за заброской. Вечером разбирались с продуктами и наблюдали солнечное затмение.

Перевалы Западный Джайляу (5179,2А), Джайляу (5186,1Б) и Южный Джайляу (5150,1Б) расположены в непосредственной близости от скальной башенки вершины 5290 в её северном, восточном и южном гребнях. Перевалы Джайляу и Западный Джайляу соединяют, соответственно, второй и третий ручьи левого борта ледника С.Танымас с ледником Джайляукумсай. Перевал Южный Джайляу связывает эти ручьи между собою. Этот перевал особенно удобен в связке с перевалом Джайляу для перехода с ледника С.Танымас на ледник Джайляукумсай. Такая связка проще даже перевала Джайляу, так как сквозное прохождение последнего осложняется трудным сходом с ледника С.Танымас в ущелье второго ручья его левого борта. Описание дается от ледника С.Танымас до озера в долине реки Джайляукумсай.

Первопрохождение перевала Ю.Джайляу произошло чисто случайно при попытке найти новый и более удобный путь подъема на перевал Западный Джайляу. Стандартный подъем на него с юга осуществляется по дуге в обход западного отрога вершины 5290, см. ф. 118. Нам показалось, что путь к перевалу станет значительно короче и экономнее, если траверсировать вершину 5290 с её южного гребня на северный. Очевидно, что выход на южный гребень короток и прост, см. ф. 118.

Поднявшись на южный гребень, мы обнаружили, что стоим на перевале, который отделен от перевала Джайляу 300-метровым участком снежного плато, см. ф. 120. В результате такого открытия траверс вершины 5290 стал абсолютно бессмысленным.

12.08.99, 28-й день. Вышли в 8 часов 15 минут. За два перехода пересекли ледник С.Танымас к его левому борту и по карману поднялись к моренным валам левого берега третьего ручья. Не спускаясь к ручью, повернули направо и за 50-ти минутный переход поднялись по карману морены на маленькое осыпное плато, примыкающему к западному склону южного отрога вершины 5290. С плато открывался простой путь подъема на южный гребень, см. ф. 118. Подъем на перевал Ю.Джайляу проходил сначала по осыпному, а затем по заснеженному склону и занял, в общей сложности, около полутора часов. Седловина перевала широкая, осыпная и заснеженная в восточной части. Такой же характер имеет и весь южный гребень пика 5290 вплоть до скальной башенки на самой вершине. В ста метрах выше перевала на гребне имеются выходы рыжих скал. На этих скалах установили тур, см. ф. 119. От тура по снежному плато за 20 минут поднялись на седловину перевала Джайляу.

Спуск с перевала Джайляу на север проходит по снежному склону крутизной не более 20 градусов. Если бы не было простого бергшрунда и потенциальной и, скорее всего, чисто теоретической опасности провалиться в трещину на леднике Джайляукумсай, то связку перевалов Ю.Джайляу + Джайляу можно было бы оценить 1А к.с. Конечно, речь идет только об участке пути, который начинается у морены левого борта ледника С.Танымас. К концу второго перехода от седловины перевала спустились к маленькому озеру в начале левобережной морены ледника Джайляукумсай. Обед.

После обеда сошли с морены и вышли на открытый ледник. Сначала по центру ледника, затем вдоль его правого борта мы за один переход подошли к языку ледника, перешли на его правую морену и спустились на плоскую покрытую галькой "сковороду". Впереди нас ожидало большое озеро с мутноватой водой. Еще один переход потребовался для обхода озера по его восточному берегу, и для спуска с завала к зеленым площадкам у родников на правом берегу реки Джайляукумсай. Здесь мы остановились на ночлег. Около палаток мы обнаружили коровьи "лепешки". И хотя они оказались, как потом выяснилось, ячьими, сути это не меняло: необходимо было морально готовиться к встрече с пастухами. Завтра будет Пятница 13-е, будут сюрпризы!

13.08.99, пятница. 29-й день. Сюрприз состоялся. Проснулись зимой, см. ф. 123. Высота снежного покрова утром достигала 15-20-ти сантиметров, а в некоторых местах среди высокой травы - 30-ти сантиметров. Так нас встретил знаменитый своими заливными лугами Джайляукумсай. Мы сразу оценили, насколько нам повезло: таяние временно прекратилось, и это означает, что мы сможем перейти вброд Бекляндкиик по малой воде. Надо было только поспешить, иначе, если днем начнется жара, то эффект от выпадения снега может оказаться обратным. Спешить было очень трудно. Особенно тяжело давалось прохождение крупных осыпей. Обычная техника бега по верхушкам камней при таком снегу очень опасна. Приходилось наоборот заклинивать ноги между камней. Первые 3-4 перехода шли в плотном тумане, периодически падал снег, см. ф. 124. Путь проходил в основном по правому берегу реки Джайляукумсай. Иногда, для обхода крупных осыпей мы переходили по камням 1-2 рукава Джайляукумсая, а затем снова возвращались на правый берег. Около устья Дусакасая с возвышения на противоположном берегу нас долго разглядывал одинокий волк. При подходе к Ичкелесаю встретились со стадом баранов в 30 голов. Бараны подпустили нас весьма близко, затем переместились на склон и с расстояния в 100-150 метров внимательно наблюдали за нами, пока мы не прошли вперед. На левом берегу паслось большое стадо яков. К концу восьмого перехода мы спустились к Ичкелесаю, перешли его вброд по колено в воде и с замиранием сердца вышли на берег Беляндкиика. Река была весьма широкой (около 30-ти метров), но маловодной. Страховка потребовалась только на узкой 5-ти метровой полосе перед выходом на правый берег, см. ф. 125. На правом берегу остановились на ночлег.

Прогуливаясь вечером около лагеря, мы неожиданно обнаружили две палатки на противоположном берегу Беляндкиика ниже устья Джайляукумсая. Рядом с палатками было стойбище яков. Никаких признаков присутствия людей. По-видимому, пастухи временно ушли в Алтын-мазар или на Каракуль для пополнения своих запасов. С наступлением темноты всё стадо самостоятельно спустилось на стойбище.

14.08.99, 30-й день. С утра метель. Вышли в 8 часов 10 минут. Вниз по правому берегу Беляндкиика вела хорошая тропа. Она была основательно занесена снегом, поэтому мы её часто теряли. К концу второго перехода подошли к устью Зулумарта. Воды было мало, и брод оказался очень простым, см. ф. 127. Далее мы повернули на северо-запад и направились к устью Западной Караджилги. Это было ошибкой: значительно короче и быстрее было продолжить движение на север и сразу подняться на плато в междуречье Беляндкиика и З.Караджилги. Мы же сделали крюк: один переход на северо-запад до устья З.Караджилги и ещё один 50-минутный переход на северо-восток на плато, см. ф. 128. Тем самым мы потеряли около часа. Еще два часа мы потеряли около устья З.Караджилги, провозившись в красивом, но непроходимом каньоне.

По широкой возвышающейся над каньоном террасе левого берега за 1час 40 минут миновали каньон и спустились к "оазису" на берегу реки, см. ф. 129. Здесь остановились на ночлег. К вечеру небо полностью прояснилось.

Перевал Вымпелком расположен в хребте Белеули южнее вершины 5668 и севернее узловой вершины 5696, в которой хребет Белеули отходит от хребта Зулумарт. Перевал ориентирован с запада на восток и соединяет центральный ледник истоков З.Караджилги с восточной ветвью ледника С.Зулумарт. Первопрохождение было спланировано по фотоснимку из космоса. Свое название перевал получил в честь известной московской фирмы, развивающей сеть "Билайн", которая безвозмездно передала нам в пользование станцию спутниковой связи системы "Иридиум". Описание перевала дается из долины реки З.Караджилга до ледника Б.Саукдара.

15.08.99, 31-й день. Ясное утро. Вышли в 8 часов 10 минут. Долина З.Караджилги в её верхнем течении очень живописна, см. ф. 130. До развилки (юго-западнее пика 5148), к которой стекаются её четыре истока шли полтора часа и всё время по левому берегу. Эти четыре истока условимся называть (с запада на восток) правым, правым центральным, левым центральным и левым. Выше развилки правый и левый центральные истоки протекают в каньонах. Поэтому за следующий переход мы перебродили три потока и поднялись на возвышающуюся над каньоном террасу правого берега правого центрального истока. Далее шли по террасе, загоняя всё выше и выше по долине огромное стадо козлов. Наконец вожак не выдержал и увел стадо на скалы пика 5225 над правым бортом долины. Закончив четвертый переход, мы долго наблюдали шевелящуюся покрывающую скалы коричневую массу, надеясь, что хотя бы один из архаров свалится на морену. Но этого не случилось.

После привала за 20 минут подошли к развилке ручьев и встали на обед. Правый ручей вытекает из-под ледника, по которому проходит путь к перевалам ДСО "Спартак" (5450,3А) и З.Караджилга (5379,2А). Левый ручей вытекает из-под ледника, который находится в соседней (более восточной) камере. Цирк этого ледника окружен крутыми скалами, см.ф. 123 и 133, в которых имеется единственный не вызывающий отторжения проход - это перевал Вымпелком, см. ф. 133, 136.1 и 137. Язык ледника скрыт за высокими моренными холмами, см. ф. 131. После обеда за два 55-минутных перехода по моренам поднялись на ледник. По пологому леднику за два 45-минутных перехода поднялись в цирк у подножия перевала и встали на ночлег, см. ф. 136.1.

16.08.99, 32-й день. Ясное утро. Вышли в 9 часов. Довольно грозный на вид перевальный взлет, см. ф. 136.1, вблизи оказался весьма простым и безопасным, см. ф. 137. Следов камней под кулуаром не было. 300-метровый ледовый кулуар крутизной 45 градусов, а в верхней части до 50 градусов (6 веревок перил), выводит на короткое 40-метровое 35-градусное ледовое ребро (одна верёвка перил). Основание ребра расположено немного правее (по ходу) южной перевальной седловины. Поэтому для выхода с ребра на перевал необходим 10-ти метровый траверс по 50-градусному ледовому склону.

Перевал имеет две седловины: более высокую южную и северную, см. ф. 141 и 142. Седловины разделены невысоким скальным жандармом. Переход между седловинами прост. Обе седловины скальные и узкие, см. ф. 139. Установка палаток на перевале проблематична. Выход на перевал с ледового ребра осуществляется через южную седловину, спускаться на ледник С.Зулумарт проще с северной седловины. Подъем на перевал завершили в 14 часов. Небо затянулось перистыми облаками. В 15 часов начали спуск: сначала 20 метров отвесных скал, затем 80 метров 40-градусного снежного склона, см. ф. 141 и 142. Бергшрунда под склоном не обнаружили. На спуске провесили одну веревку перил, которую продернули через веревочную петлю на базе из скальных крючьев. Весь спуск занял около 30 минут. На плато ледника С.Зулумарт остановились на обед.

20-ти метровые скалы на восточном склоне перевала не препятствуют его прохождению в обратную сторону. По альпинистской классификации эти скалы, скорее всего, средней сложности (III) или выше средней (IV).

После обеда по спокойному (без трещин) заснеженному леднику С.Зулумарт совершили два 50-минутных перехода, миновали слияние его западной и восточной ветвей и встали на ночлег напротив устья его первого сверху левого притока. К вечеру пошел снег.

17.08.99, 33-й день. Пасмурное утро, но снегопада нет. Вышли в 8 часов 10 минут. За два 50-минутных перехода сначала по заснеженным 20-ти сантиметровым кальгаспорам, а затем по заснеженной серединной морене подошли к языку ледника. Затем сошли вправо на морену и по ней за 30 минут спустились на песчано-галечную "сковороду" под языком ледника. Далее шли по плоскому правому берегу реки С.Зулумарт, вошли в короткий невысокий каньон и к концу 50-минутного перехода вышли на вторую галечную "сковороду", которая простирается сразу за моренными валами ледника С.Зулумарт. Около нижнего (северного) края площадки имеется ручей с чистой водой. Обед. Первые капли дождя.

После обеда успели пройти всего два перехода. За площадкой река С.Зулумарт уходит в высокий и узкий каньон. Путь по террасам правого берега весьма утомителен, из-за глубоких оврагов. Вскоре пошел крупный снег с дождем. Видимость не более 30-ти метров. Не доходя до ручья с перевала Байгашка, остановились на ночлег. Лагерь поставили на берегу (наверное, красивого в иную погоду) озера. Всю ночь шёл мокрый снег.

18.08.99, 34-й день. Пасмурное утро. Вышли в 7 часов 50 минут. За 50-минутный переход по террасе правого берега реки С. Зулумарт подошли к леднику Б.Саукдара, см. ф. 147. По пути преодолели два неглубоких оврага. Нам повезло, подвижки на леднике давно не было. Ледник был спокойный, его поверхность была холмистой и практически чистой от камней. За один переход пересекли ледник и поднялись на его правый борт. К концу 30-минутного перехода подошли к глубокому оврагу. Впереди открылся вид на ледники М.Саукдара и Дзержинского, см. ф. 149. Подчеркнем, что ледник М.Саукдара сейчас, как и в старые времена, сливается с ледником Б.Саукдара, см. ф. 150. За оврагом прошли вдоль террасы, перевалили через гряду и спустились в следующий овраг. Далее наш путь проходил по руслу высохшего потока у подножия конгломератной стены. Сначало русло было широкое и плоское, а затем сузилось и к концу 50-минутного перехода круто спустилось в широкую галечную пойму правее ледника Б.Саукдара, см. ф. 150. На всем протяжении пути по руслу ручья неоднократно попадались следы барсов, как взрослых, так и детенышей, а на спуске в галечную пойму обнаружили маркирующие путь туры. По-видимому, их сложили золотоискатели или охотники за барсами.

В течение следующего часа пересекли ледник М.Саукдара, спустились в пойму Сауксая, см. ф. 151 и 152, и подошли к чистому ручью, который вытекает из кармана левой морены ледника Дзержинского.

Седловина перевала Раздельного (6088) расположена в водоразделе Заалайского хребта между вершиной Раздельной 6140 и западным плечом пика Ленина. Перевал ориентирован с юга-запада на северо-восток и соединяет ледники Дзержинского и Ленина. Через перевал проходит самый простой путь из верховьев долины Сауксая (выше перевала Прижимного) в Алайскую долину. Спуск с перевала на ледник Ленина осуществляется через купол вершины Раздельная. Описание перевала дается от поймы Сауксая близ языка ледника Большая Саукдара до первого лагеря на серединной морене ледника Ленина.

Грандиозная левая морена ледника Дзержинского обрывается в долину Сауксая 300-метровой конгломератной стеной, см. ф. 151. Справа перед стеной имеется водопад. Так финиширует чистый ручей, протекающий по внешнему карману левой морены. Ниже водопада мы остановились на обед. Этот ручей служил маршрутом на ледник Дзержинского для некоторых туристских групп, например, для группы Бритарова [12]. Мы тоже решили попробовать этот маршрут. Трудно сказать, было ли это ошибкой. Впереди нас ожидал очень неудобный и весьма сложный путь. Единственной известной нам альтернативой был спуск по правому берегу Сауксая до кулуара, по которому мы поднимались в 1997 году. Однако на этом пути были брод через поток с ледника Дзержинского и возможные прижимы на реке Сауксай. Кроме того, этот путь был длиннее.

После обеда по 15-ти метровым скалам средней сложности влезли на водопад и вошли во внешний карман левой морены. За один 50-ти минутный переход поднялись на 400 метров и дошли до поворота в сухое русло правого притока основного ручья. В течение следующего 40-минутного перехода по руслу пересохшего ручья поднялись во внутренний карман левой морены и подошли к леднику.

Перед нашими взорами предстал непреодолимый 20-ти метровый забор из отвесных и острых голубых зубьев. Разведка показала, что ледник с 1997 года подвинулся и спустился примерно на 300 метров, преодолев половину пути от своего прежнего конца до реки Сауксай. Подниматься по левому карману было рискованно: ледовый забор мог оставаться непреодолимым и выше. К тому же, подвинутый ледник мог вплотную приблизиться к скалам левого борта, образуя непроходимый рандклюфт. Оставалось идти вниз и при первом удобном случае попытаться пересечь ледник к его правому борту.

Спуск по карману до выхода на ледник занял около 30 минут. На этом участке мы потеряли по высоте около 150-ти метров. Переход через ледник оказался трудным и занял с разведками около двух часов. За это время мы успели преодолеть многочисленные ледовые стенки высотой от полутора до восьми метров и крутизной до 50 градусов, а также многочисленные острые ледовые гребешки. Окончательно вывалявшись в грязи, мы, наконец, вылезли на осыпи правого борта. Еще полчаса поднимались по сухому руслу ручья в карман между скалами и ледником, рядом с которым среди моренных валов обнаружили маленькое озеро с чистой водой. Около озера встали на ночлег.

19.08.99, 35-й день. Вышли в 8 ч. 25 мин. Ледник Дзержинского образует три ледопада. Нижний и средний ледопады свободны от снега. Нижний ледопад начинается на широте вершины 5845 (которая находится в хребте между л. Дзержинского и ледника Малый Саукдара) и спускается, практически, до конца ледника.

В 1997 году правый карман ледника был неудобен, поэтому мы быстро вышли на ледник и начали движение сначала по ледовым холмам, зачехленным темно серым обломочным материалом (темно серая полоса - орографически самая правая в нижнем ледопаде), а затем сместились вправо (по ходу) на полосу мраморных обломков. Следующую (третью полосу) образовывал "позвоночник" из высоких кальгаспоров (совершенно не пригодный для движения). Нижний ледопад технически не сложен, но утомителен. Постоянное петляние между поперечными трещинами и хождение по холмам сильно тормозят движение по леднику [1].

В период с 1997 по 1999 год ледник в результате подвижки сбросил в правый карман много обломочного материала. Карман стал проходимым. За три 50-ти минутных перехода по правому карману и осыпным склонам правого борта мы обошли нижний ледопад и вышли к мраморной полосе спокойного пологого ледника выше ледопада. Обед.

После обеда за один переход подошли к среднему ледопаду - главному препятствию перевала Раздельного, см. ф. 154 и 160. В ледопад вошли по орографически левому краю мраморной полосы. Здесь по дну котлована удается вплотную подойти к крутому 200-метровому ступенчатому взлету и, тем самым, обойти множество поперечных трещин. Ключевое место на взлете - последняя 10 метровая 70-градусная ледовая стенка. Выше стенки ушли вправо (по ходу) в более пологий ледопад и оказались перед зоной широких поперечных разломов. Петляя между трещинами, подошли к упирающемуся в борт финальному разлому шириной около 15-ти метров. В результате разведки в разломе на глубине около 10-ти метров нашли перемычку и приступили к организации переправы. Участники проходили разлом по перилам без рюкзаков, см. ф. 156-159. Рюкзаки переправили по натянутой горизонтальной веревке. Последний участник снял перила, продернув веревку через закрепленную в проушине петлю. За разломом остановились на ночлег. На прохождение ледопада затратили около трех часов.

20.08.99, 36-й день. Вышли в 7 ч. 35 мин. За два перехода по закрытому ровному леднику подошли к началу подъема на верхний ледопад. В центре ледопада имеется нунатак. В 1999 году нунатак практически полностью закрывал лед, скалы были видны лишь через небольшую дырочку, см. ф. 162. Это было еще одним подтверждением, что льда на Памире прибавилось. Традиционный путь через ледопад начинается в заснеженном желобе между нунатаком и склоном (орографически) левого борта [1]. За первый переход в ледопаде поднялись до середины желоба, а за второй - до небольшого плато выше нунатака. Здесь повернули налево (по ходу) и пересекли ледник к правому борту, чтобы обойти ледосбросы с перевального цирка, протянувшиеся от центра ледника до его левого борта. Наст начал проваливаться. Началась тяжелая "тропежка". К концу второго перехода (от края плато над нунатаком) мы достигли центра перевального цирка. К этому моменту небо затянули тучи, в районе пика Дзержинского началась гроза, а на нас повалил снег. Поставили палатки и встали на обед.

Снег прекратился только к половине седьмого вечера. В семь часов вышли к перевалу Раздельный. К перевалу вел 200 метровый 30-градусный снежно-ледовый склон, подрезанный нешироким бергшрундом. В верхней часть склона - осыпь. По склону поднимались в связках одновременно. На осыпи мы развязались. На перевал поднялись в метели к девяти часам вечера. Разбили штурмовой лагерь, ужинали при свече.

За этот день мы набрали около 1200 метров, поднявшись с 4900 до 6088. Во второй раз нам предстояло подниматься на "семитысячник" после утомительного дня. Однако мы чувствовали себя уверенно. За нами была акклиматизация на пике Революции. Общая усталость проявлялась весьма своеобразно. Если попытаться выразить наше состояние словами, то мы очень устали "быть". Однако, на мощности группы это не сказывалось. К концу похода нам ничего не стоило после сытного обеда за один 50-ти минутный переход под рюкзаками набрать по высоте более 400 метров. Спустя два часа ноги становились "ватными". Стоило чего-нибудь съесть, например, щербет или сало, так силы возвращались вновь. Поэтому мы ели по пять - шесть раз в день.

21.08.99, 37-й день, радиальный выход на пик Ленина. Из лагеря вышли, поздно, в 8 ч. 30 мин. Зураб Габуния, уже два дня страдавший животом, остался в палатке. Иностранцы были уже все на гребне вершины. Первые прошли мимо нас с фонариками уже в половине четвертого утра. Но, несмотря на это, нам повстречался в районе тура лишь один опередивший нас итальянец. Утро было ясным. На юге и особенно над Ванчской долиной громоздились облака. С северо-востока дул сильный ветер. Снежные иглы больно кололи лицо. За час мы поднялись на плечо 6500. Далее шли по широкому пологому гребню, см. ф. 163. К середине третьего перехода подошли под взлет у мраморной скалы. К этому моменту мы обогнали более половины иностранцев. На 50-ти метровом 35-40 градусном снежно-ледовом ребре ветер просто сдувал с ног. На нем отчаянно боролась испанская альпинистка. Очень упорная девушка, жалко, что она не успела взойти на вершину. Немного промучившись на ребре, мы свернули по ходу влево, вышли на 45-градусный снежный склон и набили собственную тропу, которая стала весьма популярной у иностранцев. На пологом гребне встали на привал и плотно поели.

Выше взлета продолжался широкий гребень. На следующем переходе подошли ко второму взлету и обошли его по снежному северному склону крутизной около 40 градусов. Тропа отсутствовала. Следы были полностью заметены снегом. Очень помогли периодически встречающиеся красные флажки, установленные проводниками из Ташкентского лагеря (Алексеем Докукиным или его женой - Зулей). Четвертый переход закончился выше взлета на пологой заснеженной понижающейся к северу подкове 6840. Ветер стих. За подковой возвышается заснеженный местами осыпной предвершинный склон. На технически простой, но утомительный подъем по этому склону затратили около двух часов. Весь подъем с перевала Раздельного до пика Ленина занял вместе с привалами около шести часов.

На вершину поднялись группой в полном составе (с отрывом в 3-4 минуты) все 5 участников восхождения. Видимость была ограниченной: с юга все ближе и ближе подступали грозившие затянуть вершину облака, см. ф. 164 и 165. Значительно ниже вершины на высоте около 5000 метров простирался сплошной облачный покров, см. ф. 166. Через полчаса начали спуск, который продлился около двух часов.

22.08.99, 38-й и последний день похода. Ясное утро, только на юге снова громоздились облака. Вышли в 9 часов 10 минут. Сначала по тропе траверсировали северо-восточный склон вершины Раздельная, затем спустились на пологий и широкий северо-восточный гребень (40 минут от седловины перевала). Далее шли по гребню пока не достигли скал на его правом склоне. Спуск вдоль скал по заснеженному кулуару к концу второго перехода завершился в лагере 5300. Отсюда начиналась набитая тропа. Она, не теряя высоты, пересекала ледник Ленина примерно до середины между его центром и правым бортом. Отсюда она круто спускалась вниз и вела через несложный ледопад. В ледопаде воспользовались двумя трехметровыми лестницами, вмороженными над разломами ледника, миновали присыпанный снегом труп австрийского альпиниста и, спустившись по стационарным 100-метровым перилам, вышли на пологую часть ледника. Путь от лагеря 5300 до пологого ледника занял 1 час 20 минут. Еще около 25-ти минут затратили на переход к первому лагерю на серединной морене ледника Ленина. Обед. По спутниковому телефону позвонили в Ош и вызвали к 20-ти часам машину в альплагерь Ачикташ.

Перевал Путешественников находится в восточном отроге хребта, отходящего к северу от вершины Раздельной. Перевал ориентирован с юго-востока на северо-запад и соединяет ледник Ленина с истоками реки Корумдучукур. Перевал позволяет обойти пешеходные препятствия под языком ледника Ленина.

После обеда два перехода шли по хорошо набитой тропе по леднику Ленина, постепенно приближаясь к его левому борту. К концу второго перехода по зачехленным камнями валам спустились к потоку в ледниковом кармане. За потоком, который легко преодолевается по камням, тропа поднимается на осыпной склон левого борта и после 500-метрового траверса круто взбирается на перевал. От кармана ледника до перевала один переход. На перевале нас застала гроза. Решили не останавливаться и не переодеваться, чтобы сберечь ресурс сухой и теплой одежды.

Короткий спуск с перевала по мелкой осыпи завершается выходом на тропу правого берега реки Корумдучукур. От седловины перевала до Луковой поляны (в междуречье реки Корумдучукур и стекающей с ледника Ленина реки Ачикташ) один переход. Еще за один переход мы, полностью вымокшие под непрекращающимся дождем, достигли домиков бывшего международного альпинистского лагеря. Теперь все это хозяйство принадлежит коммерческому предприятию "Ачикташ".

23.08.99. Наша машина прибыла только в 2 часа ночи. Водитель пожаловался на грязную и скользкую от дождя дорогу на участке с.Кашкасу -а.л. Ачикташ. К 10-ти утра мы уже были в Оше. К концу похода мы прогнозировали у себя значительный иммунодефицит и нарушение микрофлоры кишечника. Поэтому все были морально готовы заболеть. К нашему удивлению этого ни с кем не случилось. Возможно, это объясняется тем, что мы мало кушали, в основном, налегая на водочку, которая, кстати, на высоте Оша практически не "действовала" - вот такой постмарафонский феномен! Днем свободно обменяли билеты в офисе "Киргизских авиалиний". К вечеру выехали в аэропорт.

24.08.99. В 8 часов вылетели на Як-40 в Бишкек. Наш рейс Бишкек - Москва, следующий по расписанию в 14 часов, постоянно откладывался по причине периодических приземлений лидеров стран "шанхайской пятерки". В Бишкеке открывался международный форум. Только вечером мы вылетели в Москву. На второй - третий день московской жизни у всех участников похода начались тяжелые процессы реакклиматизации. Игорь Нистратов на неделю загремел в инфекционную больницу с отравлением. Слава Львов жаловался, как дважды отдыхал на лавочке, преодолевая "трудный" подъем по пути на работу. "Колбасило" всех без исключения, заметное улучшение наступило только, когда мы начали проводить кроссы в парке.

Очевидно, что энергетические затраты в сложных горных походах настолько велики, что не может быть и речи об их полной компенсации с помощью соответствующего питания. С одной стороны, организм просто не усвоит такое количество пищи, с другой стороны, участники физически не смогут идти с такими рюкзаками. Поэтому истощение в сложных походах неизбежно. Главная задача состоит в том, чтобы это истощение привело к минимально отрицательным последствиям для организма. Эта проблема решается путем правильного планирования питания и витаминно-солевого комплекса.

Методология, которой мы придерживались при составлении раскладки, отражена в статье "Питание в горных походах", см. раздел 5.1. Весь маршрут естественным образом разбивается на три части, которые мы условимся называть: челнок, кольцо и линейный отход. На каждую часть планировалась отдельная раскладка весом 680 грамм, 780 грамм и 950 грамм, соответственно. Чтобы предотвратить расщепление белков у истощенных участников на линейном отходе особое внимание уделялось повышенному содержанию в рационе белков. Дополнительно на 15 грамм было увеличено потребление мяса, кроме того, на каждом обеде в суп добавлялось "мясо" из сои.

В длительном горном походе происходит постепенное вымывание из организма важных для жизнедеятельности микроэлементов. Необходимый для нормальной работы сердца калий пополнялся, главным образом, при потреблении кураги. Возможный дефицит йода устранялся йодированной солью, а дефицит кальция - сухим молоком. Нарушение кислотно-щелочного баланса ликвидировалось употреблением лимонов в сахаре. Находкой оказался кислый и богатый витамином "С" красный чай (каркаде и суданская роза). Чтобы питание казалось более разнообразным, активно употреблялись специи. Особенно радовали чилийский соус и самодельная аджика.

Для экономии (на стоимости провоза багажа) часть продуктов закупалась и развешивалась в Оше. В Москве закупались, прежде всего, те продукты, которые требуют предварительной обработки: вываренное в сале (в течение 6-ти часов) мясо, лимоны в сахаре, сухари. Кроме того, в Москве закупали дефицитные для Оша продукты: специи, топленое масло, чай, супы, сыр, колбасу, рыбу, сало, картофельное пюре, качественные макаронные изделия, шоколадное масло, сладости.

Многодневные спортивные походы в условиях высокогорья при полной автономии группы требуют серьезной и разноплановой медицинской подготовки. Следует понимать, что возможные заболевания, травмы, экстремальные воздействия природно-климатических факторов и экстремальные физические нагрузки, практически неизбежны.

Медицинская подготовка к походам 5-6 к.с. должна включать в себя: предпоходную подготовку организма каждого участника, формирование походной аптечки, специальную подготовку медика группы. В части, касающейся предпоходной подготовки участников, следует отметить положительный опыт употребления в течение последнего (перед походом) месяца таких общеукрепляющих препаратов, как оротат калия, глюконат кальция, фенюльс, поливитамины. Употребление поливитаминов необходимо и в течение всего похода. Основу нашего витаминного комплекса составлял олиговит. Тяжесть акклиматизации смягчалась приёмом витамина "С" (до грамма в сутки). Накачку витамином "С" мы осуществляли не только в начале похода, но и в середине похода (перед перевалом Омара Хайяма и пиком Революции) и даже в конце (перед пиком Ленина).

Важно, чтобы участники выезжали в поход здоровыми и не переутомленными. За один месяц до похода рекомендуется прекратить тренировки и вести здоровый образ жизни. Приведем список походной аптечки. Сокращение "ст." (стандарт) означает стандартную бумажную упаковку таблеток (чаще всего, 6 или 10 штук).

Удивительно, что после челнока никто не болел. В аптечке расходовались только пантенол, мазь "звёздочка" и йод для прижигания ссадин. Единственным исключением было заболевание кишечника у двоих участников на леднике Дзержинского после приема сырой воды из застойного озера в правом кармане ледника.

Комментарии. С 1989 г. в группах под руководством Лебедева установился стандартный способ и стандартные технические средства спуска. Возможно, что они не вполне современны, но зато действуют безотказно. Способ прост - спуск последнего по сдвоенной веревке с ее последующим продергиванием через оставленную на склоне петлю. Средство закрепления петли зависит от типа склона. На льду петля крепится через высверленную специальным ледобуром проушину (диаметр ледобура 30мм, длина 300мм). На скалах петля связана с базой из нескольких крючьев (2-3), которые вбиваются в трещины разных блоков. На снегу используется "парашют", который представляет собой равносторонний треугольник из плотного капрона (типа тормозного парашюта), по периметру обшитый тонкой стропой. Длина стороны треугольника составляет 50 см. На каждом углу стропа образует петлю для крепления расхожей веревки. Треугольник вкапывается в снег углом вниз. Два других угла треугольника выступают наружу. Три веревки, прикрепленные к углам треугольника, связываются в одной точке, за которой вяжется петля для основной веревки или карабина. При этом нижнюю веревку необходимо под наклоном вкопать в снег. Такой парашют весит не более 60-ти грамм. Парашют можно использовать и для страховки. По словам московского туриста В.Осокина, парашюты отлично выдерживают срывы, будучи вкопанными, даже, в рыхлом подмосковном снегу. Описанное средство было изобретено в 1989 г. для спуска с зафирнованных ледосбросов Адишского ледопада и с тех пор ежегодно используется в горных походах.

Обычно мы берем столько лопат, сколько в группе палаток. Тогда обустройство лагеря на снегу производится без задержек. Кроме того, лопата является превосходным средством для закрепления на снегу перильной веревки, поэтому желательно распределить лопаты по разным связкам. Наконец, лопата незаменима при подъеме на карнизы и на высокие снежные сбросы в бергшрундах.

Дистанционный ледобур представляет собой разборный 5-ти метровый дюралевый шест с не прокручиваемым креплением элементов. На конце шеста жестко закреплен ледобур с вращающейся серьгой. Такой шест легко передает необходимые для завинчивания ледобура усилия на расстояние до 5м. Дистанционный ледобур используется очень редко, однако его наличие придает дополнительную уверенность.

Ограничимся кратким комментарием. После схода с маршрута А.Люлина и А.Серова в группе было 2 палатки (3+4чел.). Шесть человек спало в двух групповых синтепоновых спальниках, один - в индивидуальном пуховом. В группе имелись автоклав, чайник, 3 примуса Шмель-2 (1 примус в заброске) и запасная головка от примуса Шмель-2.

Набор теплых вещей был рассчитан на утреннее дежурство в 20-ти градусный мороз, например: шерстяной лыжный костюм (0.8кг), синтепоновые штаны (0.7кг), тонкий свитер (0.4кг), меховая подстежка от куртки (0.4кг), пуховая куртка (1.4кг.), шерстяная лыжная шапочка (0.15кг), поларовые или шерстяные перчатки (0.08кг).