Сергей Шемулинкин: Да нет, у нас скалы вообще плохие. На Ястребином, конечно, озеро, место - просто супер! А вот именно скалы лучше в Хиитоле; больше разнообразных маршрутов. И подъезд удобный.
Мне больше всего нравится лазать во Франции - там есть места, где можно день за днём пролезать по десятку новых маршрутов, и все они будут разными и интересными! Представь себе: скальный массив в виде подковы, длиной километра два и высотой метров 100, в середине подковы кемпинги, народу тьма и всем места хватает. У французов это вообще популярный вид спорта. Многие лазают очень хорошо, просто для себя, не гоняясь за титулами. У них это активный отдых.

ДМ: А у нас в стране, ну хотя бы в бывшей стране, где лучшие места? В Крыму?

С.Ш.: Если в пределах СССР, то в Крыму, конечно... Ещё, говорят, в Самаре скалы хорошие.

ДМ: Там же гипс, по-моему...

С.Ш.: Да нет, известняк, как в Крыму. Ещё подо Львовом есть скалы. У нас скалы травматичные - кварц, острые зёрна. Возьмёшся за какой-нибудь мизер и всё думаешь - порвёшь пальцы или нет.
В Крыму есть реально сложные маршруты. Можно найти 8А+, 8b+. Вот мы недавно ездили, "питерский десант", так сказать. Я прошёл две новые 8А (не он-сайт, правда - наши крымские маршруты "на взгляд" тяжелые), на массиве Никита.

ДМ: А что такое "8" в скалолазании? Как определяется категория сложности? Есть какие-то определения: это вот "шестёрка", а вот это - уже "семёрка", какие-то определяющие цифры, крутизна там, зацепки на метр, или это исключительно экспертная оценка?

С.Ш.: Экспертная. Как бы тебе объяснить... "восьмёрка" - это полуфинал на этапе Кубка Мира. Это может быть всё что угодно - протяжённое нависание, а потом вдруг какое-нибудь болдринговое место, один перехват, но исключительно тяжёлый, на технику, на максимальную силу.

ДМ: "болдринговое место" - ??? Что такое болдринг вообще? Я за тупость свою извиняюсь, сам частенько употребляю слова, смысл которых понимаю смутно. Я знаю, что болдринг - от слова BOLD, "валун". Мне казалось, что болдринг - лазание без страховки по коротким маршрутам, в несколько движений.

С.Ш.: В принципе, правильно. Это лазание на технику, на "разгадывание" хода, часто на максимальную силу, с динамичными движениями (иногда даже с прыжками). Многое построено на равновесии. Маршруты, действительно, не длинные... В Красноярске, например, есть своё название - там болдринг называют "хитрушкой".

ДМ: В общем, понятно, болдринг - это супера... (Сергей пытается протестовать) Как правильно говорить: болдринг или болдЕринг?

С.Ш.: Мне больше нравиться французское название: "Блок".

ДМ: Да, кстати, насчёт категорий в скалолазании. Какие самые простые (и самые сложные)? С "единички" начиная?

С.Ш.: Есть разные категории, в разных странах. Про которую я говорил - это по французской классификации. Начинается всё с "тройки", наверно... Я даже не знаю! Это просто лестница должна быть! "Шестёрка" - это уже хороший разминочный маршрут. "Восьмёрка"... Хм. Я в своей жизни пролез от силы два десятка "восьмёрок", четыре из них он-сайт, "на взгляд". Вот этим действительно можно гордиться.
Ходят слухи, что на Западе кто-то пролезает 9А, даже 9b+... Фантастика какая-то. Есть люди, которые в соревнованиях не участвуют, но пролезают самые сложные маршруты. А в соревнованиях не могут, это совсем другое, это спорт, борьба, здесь важна психология. Многим это тяжело.
С другой стороны, ничего сверхъестественного в семёрках-восьмёрках нет. На Западе есть люди, не спортсмены, у которых мечта всей жизни - пролезть 8А. Они дома накручивают на стены зацепки, нанимают персонального тренера... и добиваются своего! У них это престижно.
Кроме французской, есть ещё и другие классификации. Английская, к примеру - там отдельной литерой обозначают экстремальность маршрута. Лазают в основном в Шотландии, у них специфическая особенность - может быть трещина метров 10 без единой точки страховки, потом целый пучок оттяжек, и снова метров 5 без ничего. Экстремальное такое лазание, падать не рекомендуется.

ДМ: Ну понятно... примерно. А на Красноярских Столбах ты лазал?

С.Ш.: Я там на соревнованиях выступал, и только. По самим столбам меня не водили, времени не было. Ведь это надо с местным проводником-столбистом, чтобы интересно было.

ДМ: А как соотносятся между собой альпинизм и скалолазание? Ведь это раньше был единый вид спорта.

С.Ш.: Ну, это давно было... Я альпинизмом никогда не занимался, и желанием не горю. Для меня в детстве самый страшный фильм был "Смерть проводника". На всю жизнь запомнил.
В альпинизме очень многое от тебя не зависит. Погода, и всё такое. Альпинизм и скалолазание - это как горные лыжи и беговые. Хороший пример. Хотя в армии я был альпинистом.

ДМ: Это как?

С.Ш.: Я служил в спортроте, в Алма-Ате. Под началом Ерванда Ильинского. Но в горы я не ходил; бывало, остальные на пятницу-субботу-воскресенье уходят на восхождения, а я остаюсь в городе, иду в зал, лазаю...

ДМ: А как тебя угораздило так удачно попасть в спортроту? Ты был уже известным спортсменом?

С.Ш.: Да как сказать... Я начал лазать где-то в 85-м. Увидел объявление в школе и решил попробовать. Моим первым тренером был Фёдор Николаевич Житенёв, его первая фраза была: "я не собираюсь из вас делать больших спортсменов".
Но тренировались мы дай Боже... Теперь немногие так.
Лазание - это как рисование, кажется, что это дар, а на самом деле можно просто научиться.

ДМ: Ну-ну... Вообще-то мы с тобой хотели поговорить насчёт Скального фестиваля - помнишь? Хотелось узнать мнение профессионала.

С.Ш.: "Профессионал" в нашем случае не совсем корректно. В нашей стране. Лучше говорить "спортсмен".

ДМ: Пусть так, разница в общем-то... какая... Тем более, что ты же получаешь деньги в виде призовых? И зацепки делаешь и продаёшь - то есть вся твоя деятельность так или иначе связана со скалолазанием. Ты напомнил, я всё хотел спросить: ты сам зацепки делаешь? Или руководишь процессом?

С.Ш.: Сам. Всё сами делаем. Пробовали через магазины продавать, но накручивают очень много... У меня самая дорогая зацепка стоит 5 баксов, а я видел свою продукцию по 9... ведь никто не купит! В среднем зацепка стоит 2, маленькие бывают и по доллару, и дешевле. Продаём в основном на соревнованиях, среди своих.

ДМ: Придумывать форму зацепки - это исскуство?

С.Ш.: В какой-то степени...

ДМ: А чем ты ещё занимаешься, кроме скалолазания? Вопрос, конечно, не оригинальный, извините уж...

С.Ш.: Занимаюсь..? В смысле?

ДМ: Ну хорошо, какие книжки читаешь, какую музыку слушаешь?

С.Ш.: Сейчас Веллера читаю. А слушаю... Всякую дребедень - мне всё равно, что слушать, я обычно радио включаю. Когда на велосипеде езжу.
Последнее время вот стали в театр с Леной ходить - театр "Буфф", знаешь? Хороший театр, кстати.

ДМ: Это тот самый велик, который тебе за "Рекорд Парнаса" в прошлом году вручили? (уже второй год подряд за победу на дистанции скоростного лазания на Скальном фестивале питерская фирма Топ-Спорт вручает горные велосипеды KHS - прим.ред.).

С.Ш.: Тот самый, конечно. Его чего-то подкручивать надо, видишь - вот эта вот педаль немного ходит, в каретке люфт; я не слежу за ним, ничего не делал за год. Езжу по городу, в основном. На природу только один раз выбрался, в Токсово. Вот думаю поучаствовать в соревнованиях KHS, которые будут скоро. Не убиться бы только... Я ведь не умею!

ДМ: В этом году тебе велосипед не достался... Как ты отнёсся к тому, что Миша Умницын тебя "облез"?

С.Ш.: Ну облез, так облез - всё по-честному. Тем более, что я сейчас вообще не лазаю, уже месяц. Палец не работает - потянул на соревнованиях. Зацепка неудачная - взялся, перехватился, чувствую - всё, палец немеет... Теперь вот отдыхаю, ничего не делаю.

ДМ: Травмы часто бывают?

С.Ш.: Это любимая тема - болячки. Особенно у девчонок, на соревнованиях. Сядут под стендом и начинается... Я уже два месяца не тренируюсь, я уже полгода - а как посмотришь, все уже в финале. Известное дело, спорт здоровья не прибавляет, это же не физкультура.
А с фестивалем немного нехорошо получилось. Сильные ребята, которые могли выиграть марафон - Мишка Умницын тот же - вообще толком не лазали, берегли силы для Рекорда Парнаса. В итоге марафон выиграл москвич... Позор! Мы даже поцапались немного по этому поводу. Я и в прошлом, и в позапрошлом году выигрывал и то и другое, на пределе сил. А сейчас лазать практически не мог без пальца - можно уж было сконцентрироваться на победе питерского скалолазания, а не лично своей надо мной. Я понимаю, что очереди на трассах задалбывают, но ведь это правила игры, они для всех одинаковые.
Ещё спор вышел по поводу финишного флажка. Мишка вдруг заявил, что в прошлом году, когда я побеждал, дистанция была на 3 метра короче. Я сразу к судье, к Маркелову - правда что ли? Да нет, - говорит, - с чего ты взял? Ну, может быть плюс-минус 15 сантиметров, не больше. Короче, ерунда какая-то получилась... Но победил Мишка честно, никаких вопросов. Он специально тренировался, весь первомай по Парнасу лазал.

ДМ: А правда, что Салават Рахметов, прошлогодний призёр Рекорда Парнаса (и один из лидеров мирового болдринга - прим.ред.), вообще первый раз видел трассу Парнаса - и сразу второе место?

С.Ш.: В принципе, да. Но вообще, "скорость" - непонятная штука. На Западе "скорость" никому не интересна. И побеждают в ней в основном мы и украинцы. На Западе этого просто не понимают, забегов этих на скорость. Это чистое шоу, но оно мертво. Смотреть "скорость" для зрителей интереснее, чем "трудность", поэтому такие соревнования проводят - но не более того.
Ведь смотреть соревнования по скалолазанию очень тяжело. Это не футбол или хоккей. Зрелищности никакой почти... Хотя на финалах залы полные.

ДМ: А ледолазание? Весной на этапе Чемпионата Мира в Вятке тоже было много зрителей.

С.Ш.: С ледолазанием вообще не понятно. В смысле спорта это тупее чем скалолазание. И самое главное - пока толком нет конкуренции. В мире по-серьёзному ледолазанием занимается два десятка человек. Есть люди, которые не добились высоких результатов на скалах и ушли на лёд; месяц потренировались - оп! уже призёры на мировом первенстве. Так не бывает! В скалолазание это в принципе не возможно, какие бы природные данные не были!

ДМ: В скалолазании от природных данных много зависит?

С.Ш.: Много, конечно... Но не всё. Я уважаю людей, которые пришли первый раз - ничего не могут; пришли во второй, третий, десятый - и через год-два уже показывают фантастический для себя рост. Не чемпионы никакие, но работают много, честно. Это действительно здорово, значит, людям интересно этим заниматься.

ДМ: Насчёт фестиваля хотел я ещё спросить... Ты согласен с тем, что сложность трасс на марафоне значительно возросла? И скалолазание уже не для всех?

С.Ш.: Ну смотри, допустим, проводятся какие-нибудь соревнования "плавание для всех". Ведь предполагается, что все участники должны уметь плавать! Так же и здесь. Все участники должны хоть изредка тренироваться, что-то уметь. Ну нельзя первый раз в жизни увидеть скалы и сразу участвовать! Для тех, кто хоть иногда тренируется - уровень совершенно нормальный. Да, надо иметь скальные туфли... а в хоккее клюшка нужна!!! И коньки...
На Западе всё это более развито. Кстати, соревнования типа нашего скального фестиваля есть в Штатах - там 150 трасс, тоже марафон. Вот говорят, что спортивное скалолазание родилось в Союзе в 46-м году. Я сам видел у французов фотографии начала века, какие-то люди лазают в Фонтенбло уже вполне трудные маршруты. Так что... Я всё хочу организовать для всех желающих курсы по скалолазанию. Платишь инструктору, привозят тебя на неделю на Ястребиное, учат, как правильно это делать. Опытные люди учат, чемпионы. Во всём мире так принято, и спрос есть.

ДМ: Есть ли у нас спрос - вот вопрос...

От редактора: Дальше мы с Сергеем углубились в подробности отличий free climbing от истинного альпинизма; потом решили, что до политических верхов нормальные люди не доходят, потому что все остаются в туризме и альпинизме; потом Сергей показал, что такое элемент трудности 8A; потом мы долго смаковали "навеску" горного велосипеда...
Но об этом как-нибудь в другой раз. Надеемся, что наши читатели ещё неоднократно услышат мнение Сергея Шемулинкина по самым разным поводам. Присылайте свои вопросы, мы их "оптом" передадим Сергею.
Он обещал ответить.