 |
|
|
|
Техничекое описание
1 день, 13.07.2001
а/л Узункол - р. Мырды подход под пер. Сев. Джалпакол (~3000 м)
Утро было отведено для сбора и упаковки заброски, оставляемой в альплагере. Вышли из Узункола в 11.00 вместе с 1-м отделением. Перешли реку по мосту у лагеря и пошли по разбитой лесовозной дороге левого берега. После слияния рек Мырды и Кикинекол минули кош, сразу за которым перешли по мосткам на правый берег Мырды.
Далее идем с небольшим набором высоты по тропе сначала по лесу, а потом по камням. Еще около получаса хода и мы у еще одного коша, который стоит на правом берегу в том месте, где долина Мырды резко расширяется. Выше русло делится на рукава и сильно заболочено. По бревнам перешли протоки и перебрались на противоположный берег Мырды. Здесь остановились на обед недалеко от водопада. Готовим на примусах, а 1-е отделение на дровах из развалин заброшенного коша.
Прямо от места обеда начинаем набор высоты по тропе. Перевал отсюда не виден, надо правильно сориентироваться, чтобы уйти в нужный распадок. К перевалу Северный Джалпакол ведет широкий травянистый кулуар. Набираем высоты серпантином. Движемся "каждый в своем темпе", т.к. сейчас первый день похода, участникам дано право самим определять с какой скоростью им идти. Весь склон хорошо виден, поэтому заблудиться или потерять кого-то невозможно.
Перепад первого травянистого участка склона составляет 400-500. За перегибом начинает преобладать осыпь. Дальнейший подъем вдоль ручья по левому берегу. Еще одна ступень (перепад 200 м), и далее хорошо прослеживается тропа в камнях, виден водопад - это еще один уступ (300 м). Слева по ходу остается озеро, на берегу которого есть стоянки. Выше водопада следующая ступень (100 м), выше которой начинается снег. Здесь можно найти несколько подготовленных стоянок, а если уйти влево п/х вверх, то можно найти хорошие травянистые площадки на бараньих лбах. Здесь заночевали оба отделения. Высота около 3000 м. Вечером дождь, гроза и очень мрачные тучи, к ночи прояснение.
| от а/л Узункол до 2-го коша в долине р. Мырды | 1 час 20 мин |
| преодоление травянистого ригеля до озера | 2 часа 15 мин |
| по осыпи до стоянок | 1 час 20 мин |
2 день, 14.07.2001
пер. Сев. Джалкакол (1А) - р. Джалпакол - слияние с р. Учкулан
Дальнейший путь подъема проходит по левой части склона, где залегает некрутой снежник, левая часть склона - крутые бараньи лбы, водопады. По снегу поднялись к верхнему ледниковому озеру. Год выдался многоснежный, все берега закрыты снегом. По имеющейся у нас информации на нижнем краю озера есть стоянки, однако, все они под снегом. Отсюда хорошо просматривается восточный склон перевала Северный Джалпакол - это осыпной кулуар, в средней части пересеченный скалами, которые, однако, легко обойти слева по осыпным же полкам.
Обходим озера слева п/х, надеваем каски и плотной группой начинаем подъем на перевал. Крутизна склона не превышает 30°, он довольно прост, перепад высоты перевального взлета составляет 200-250 м.
Вышли на седловину. Она узкая, но сразу же ниже находится большой снежный карман. Здесь устроили снежные занятия по самозадержанию, я затем и катание на ковриках со склона ближайшей горы в этот снежный карман. Начало спуска довольно пологое, на протяжении 200 метров представляет собой плато. Затем склон становится круче. Здесь надо идти немного вправо, где крутизна меньше. А затем снова траверсом уходим влево, выбирая наиболее пологий путь. Двигаясь без кошек, следует соблюдать осторожность, т.к. снег довольно плотный, а крутизна достигает 25°.
Спустившись вниз и еще около километра идем по снегу. Лишь у начала крутого сброса морены снег заканчивается. Здесь находим хорошую тропу правым берегом ручья, которая круто спускается с ригеля до начала травки. Далее идем по плоским заболоченным травянистым террасам по тропе и осыпи.
Через 1,5 км долину преграждает очередная большая морена, которую следует обходить сильно справа по ходу (необходимо даже слегка подняться на борт долины). Часть людей сунулась по середине, где, оказалось, спускаться долго и сложно. Спустившись около 200-300 метров по высоте с морены (это даже скорее скальный уступ долины, а не морена), остановились на обед у слияния с небольшим правым притоком.
После обеда продолжили спуск по тропе. Прошли менее километра и достигли слияния с левой составляющей реки Джалкакол, текущей из-под перевалов Актур и Южный Джалпакол. Ниже на протяжении 2-3 км река становится спокойной, разливается и заболачивается. Но ниже границы леса падение русла вновь увеличивается, возникает каньон, который обходится по хорошей тропе правого берега. Тропа выводит к мосту, переходим на левый берег. Еще через несколько сотен метров тропа круто уходит вниз (очень круто! до 30°), однако спускаться вниз по тропе несложно. Сброс высоты по лесу до реки Учкулан составляет ориентировочно 400 метров - огромный ригель в зоне леса.
Вышли на луг на берегу реки Учкулан чуть выше устья Джалпакола. Здесь находится кош, и напротив него мост через Учкулан. Лагерь.
| подъем до верхнего ледникового озера | 40 мин |
| преодоление перевального взлета | 25 мин |
| спуск с перевала до пологой части | 35 мин |
| вниз по р. Джалпакол до слияния с левой составляющей | 1 час 30 мин |
| до устья р. Джалпакол | 1 час 45 мин |
3 день, 15.07.2001
устье р. Джалкакол - р. Учкулан - р. Махар-Суу - ледн. в запаном цирке пер. Гондорай Махар
Перешли по мосту р. Учкулан. На противоположном (левом) берегу, отличная дорога, по которой без труда проезжает легковая машина. Идем по дороге до каких-то строений (турбаза ?) и далее до моста через Махар-Суу вблизи слияния с Учкуланом. Перешли Махар-Суу, на том берегу оказалась действующая турбаза. С разрешения охраны прошли прямо через нее, чтобы срезать путь. За последними домиками поднялись по тропе на террасу левого берега Махар-Суу, по которой идет хорошая дорога.
Пошли по дороге. Сначала река течет внизу в каньоне, а в нескольких километрах выше становится поспокойнее. Пройдя 5-6 км, перебродили на правый берег, здесь хорошая дорога заканчивается, но выше по долине все равно, видимо, раньше проходил транспорт, местами есть колея. От этого места открывается великолепный вид на Нахар и окрестные остроконечные пики, там находятся явно интересные перевалы, но подробной информации по ним отыскать при подготовке похода не удалось, поэтому проходим мимо.
У ручья, стекающего с перевала Юбилейный пообедали. Пройдя еще около 1,5 км, вышли к слиянию истоков Махар-Суу. В Грузию уходит линии электропередач через простой перевал Нахар, а нам направо п/х на перевал Гондорай-Махар.
Один из ключевых участков этого перевала - заход в западный цирк, здесь предстоит преодолеть крутой заснеженный кулуар. Он хорошо просматривается от Махар-Суу. Подошли под взлет по осыпям и снегу вдоль правого берега ручья и надели специальное снаряжение.
Справа п/х водопад, но путь по скалам вдоль него гораздо сложнее подъема по левому кулуару, хотя он и рекомендуется в некоторых отчетах. Возможно, сверху он кажется проще, но это не так! При прохождении перевала обратном направлении рельеф такой, что вас "затягивает" на водопад, кажется, что логичный путь спуска там.
Т.к. это первый на нашем маршруте технически сложный участок решаем провешивать перила, хотя более логично идти в связках с попеременной страховкой. Крутизна склона постепенно увеличивается от 20° до 35-40° в верхней части. Крепление перил на петлях или ледорубе. Протяженность участка с перильной страховкой составил около 200 метров.
Выше выходим на плато. Высоко влево видна узкая V-образная седловина, которую снизу считали перевалом, однако там перевала нет. Отсюда очевидно, что надо идти в левый п/х ледниковый цирк, широкий и заснеженный. Прошли порядка 500 метров и за монолитными пологими бараньими лбами вышли на озеро, в которое с противоположной стороны сползает большой язык ледника. Есть подготовленные стоянки на камнях.
| вдоль р. Учкулан до слияния с р. Махар-Суу | 35 мин |
| вверх по Махар-Суу до слияния истоков | 2 часа 30 мин |
| по осыпям и снегу до взлета на заходе в цирк | 40 мин |
| подъем по снежному кулуару (перила 200 м) | 2 часа 10 мин |
| до стоянок на озере под ледником | 10 мин |
4 день, 16.07.2001
пер. Гондорай-Махар (2А) - р. Гондорай - слияние с р. Индрикой
Обходим озеро справа и выходим на ледник, он закрыт практически плотностью, поэтому готовим связки, надеваем кошки. Путь подъема на перевал от озера не просматривался, он находится "налево за угол". Без труда проходим пологую часть ледника, мешает лишь подлип на кошках. Слева со скал больший вынос от камнепада, обходим его и начинаем набор высоты по перевальному взлету. По середине он разделен диагональным выходом камней. Решаем двигаться по снегу слева от камней, чтобы не снимать кошки. Хорошо просматривается широкая заснеженная перевальная седловина. Идем по-прежнему в связках с одновременной страховкой, периодически останавливаясь чтобы отдышаться. Крутизна склона составляет в среднем 25°.
Вышли на седловину, тура не нашли (под снегом ?), и сложили свой слева п/х на скалах, оставили записку. Путь спуска первые 300-400 метров виден хорошо, а затем скрывается за поворотом вправо. Продолжаем двигаться в связках, однако, уже без кошек. Солнце жарит очень сильно и подлип стал сильно мешать, да и крутизна склона нигде не больше 20°, короче, идти в ботинках лучше.
За поворотом склон резко становится круче и путь спуска не угадывается. Лидирующей связке пришлось походить вправо-влево в поисках пути попроще. Справа оказались отвесные сбросы висячего ледника, внизу видны следы больших ледовых обвалов. Выбираем путь по камням в левой части склона. Но вскоре и его крутизна становится неприемлемой, появляются выходы бараньих лбов, по которым течет вода, частично снег. Совсем слева видна конгломератная осыпь, выходить на которую опасно, да и совсем не хочется. После непродолжительных поисков решили спуститься по скальной стенке (порядка 70°), снизу издалека она отчетливо выделяется этаким острым носом. Это крутой путь, но он сразу же выводит на пологую осыпь и далее вниз на ледник. Решаем, раз уж все равно приходится вешать веревки, то крутизна значения не имеет. Спускаемся дюльфером 50 м, сдергиваем веревку, оставив наверху опорную петлю.
Дальнейший спуск по леднику проблем не вызывает. Проходим несколько сот метров до конца снега. В этом месте начинается крутой и глубокий каньон ручья и дальнейший проход неочевиден. Обедаем.
Проведя разведку, решаем спускаться левым берегом ручья, который шумит мощным водопадов в скальном каньоне. Но, пройдя около 200-300, убеждаемся, что здесь опять придется преодолевать крутой травянистый склон, движение по которому без страховки опасно. Выбираем вариант спуска по боковому водопадику слева. Здесь снова достаем веревку - предстоит слезть по скалам около 15 метров. Крепим веревку на клювах ледорубов, воткнутых в почву (что оказалось на удивление надежно). Спускаемся без систем, придерживаясь за веревку. Последний спускается налегке без страховки.
Идем вниз по осыпи вдоль ручью. Через 500-700 метров открылся следующий водопад, который решаем обойти, уходя налево по крутым травянистым наклонным полкам. Этот путь требует осторожности, но двигаться помогают заросли рододендрона - придерживаемся за них.
Как стало видно снизу, немного лучше спускаться по правой стороне ручья по можжевельнику. Заметим, что спуск с ригеля в нижней части при выходе в долину Гондорая на редкость сложен.
Далее идем по левому берегу реки Гондорай. Вскоре появилась тропка, которая ниже слияния с р. Кичкинекол стала по-настоящему хорошей. Двигаясь по луговой растительности, достигли границы зоны леса, которая начинается непосредственно вблизи устья Индрикоя. На стрелке рек Индрикой и Гондорай находится кош. По мосту переходим к кошу и, немного отойдя в лес, устраиваемся на ночь на берегу Индрикоя.
| обход озера и подъем на пер. Гондорай-Махар | 1 час 50 мин |
| спуск с перевала, до конца ледника (включая дюльфер 50 м) | 2 часа |
| спуск по каньону и выход в долину р. Гондорай | 2 часа 20 мин |
| вниз по р. Гондорай до р. Индрикой | 1 час 30 мин |
5 день, 17.07.2001
р. Индрикой р. Ак-Тебе
В 300 метрах вше коша к начала каньона можно найти небольшой мостик на противоположную (правую) сторону реки. Выше находится грандиозный каньон с еще более грандиозными водопадами. А мы идем вверх по правому берегу Индрикоя сначала по тропе, а потом выходим и на разбитую дорогу, которую не нашли сразу, т.к.. она идет в стороне от реки. Вскоре вышли из зоны леса в луговую зону, здесь слева п/х чуть выше на борту долины виден кош. Прошли еще 1-1,5 км до леса (снова зона леса!) в районе устья Ак-Тебе.
При слиянии с Индрикоем падение Ак-Тебе весьма значительно (200-300 метров на километр). Тропа здесь не прослеживается - поднимаемся так по сосновому бору. В конце подъема, как раз у поворота долины Ак-Тебе на юго-восток, кончается лес, есть хорошие стоянки. Здесь мы неожиданно набрали большое количество белых грибов и остановились на обед.
Выше зона леса идем по тропе правым берегом реки. Встретили пастуха со стадом овец, который проявил необыкновенную осведомленность по части перевалов (описал нам стандартные маршруты района советский времен, также он хорошо разбирался в категориях трудности перевалов). Пастух показал нам наиболее простой путь подъема к перевалу Ак-Тебе.
Надо заметить тропу по правому борту долины и начать заранее набирать высоту по осыпи, что выйти на тропу. Путь по низу, в итоге оказывается сложнее, т.к. приходится гораздо раньше выйти на неудобный лед. А тропа идет выше ледника, обходя зону трещин.
Идем по тропе, траверсом набирая высоту. Вышли в карман боковой морены ледника, где пройдя около полукилометра нашли озерцо и хорошие стоянки на траве и камнях. Отлично виден весь массив Гвандры. Она со своими величественными ледниками чем-то напоминает Безенги. На западе вырисовываются острые контуры Нахара. Красивое место.
| по Индрикою до р.Ак-Тебе | 1 час 15 мин |
| вверх по Ак-Тебе до правобережной морены ледника | 2 часа 40 мин |
6 день, 18.07.2001
радиально: в. Гвандра Восточная (2Б, 3950)
Получилось к 6-му дню похода мы сэкономили целый ходовой день. Мы решили воспользоваться этим резервом и сходить на Гвандру. Прошли по боковой морены до начала ледника (около 500 метров). На ледника связались и одели кошки. Вблизи языка ледник открытый, верховья же полностью закрыты снегом.
Визуально выбрали маршрут подъема на вершину Гвандра Восточная. Сначала по открытому льду до гребня, спускающегося к перевалу Ак-Тебе, а затем по снежно-скальному гребню до широких предвершинного снежных полей. Такой маршрут был выбран скорее для тренировки, чтобы группа по ходу применила разнообразную технику навески и страховки. Хотя, надо признать, это один из простейших маршрутов с северо-запада на Гвандру.
Вышли на ледовый склон до 20-25° и пошли в связках с одновременной страховкой через бур. В верхней части перед выполаживанием лед стал совсем рыхлым, буры держат плохо, однако крутизна здесь совсем невелика. Пройдя около 150-200 метров льда, пересекли линию лавинного выноса и продолжили подъем по снежно ледовом положительным формам склона безопасных от падения льда с гребня, нависающего выше. Еще через 200 метров (минули два засыпанных бергшрунда), на смену льду пришел хороший плотный снег, по которому, уверенно пробивая ступени, вышли на острый снежный гребень.
С правой стороны гребня крутой (до 50°) снежно-ледовый склон, слева поположе, и есть нребольшой скльный карман. Здесь уклон гребня начнает расти до 30°. Начали провештвать перила. Первые 100 метров по снегу до начала скального участка гребня. Здесь пришлось применить технику лазанья по скалам. Это ключевой участок. Следующие 30 м по разрушенным, но прочным скалам до удобной площадки, где могла бы собраться вся группа. Сюда удобно вылезать в распоре между плит слева п/х, где, вопреки ожиданию, есть удобные зацепки. Далее снова по снегу и льду на скалах 50 м. к более пологим (не более 30°) монолитным скалам, и еще 100 перил метров по ним до начал сплошного снега. Крепление перил на петлях и скальных крючьях. Ближе к вершине гребень расширяется и переходит в обширные снежно-ледовые поля.
Выше движемся в связках с попеременной, а затем с одновременной страховкой. Вышли на самую восточную предвершину, откуда еще 300 метров траверса по мощным снежным карнизам, свисающим на северо-запад, до вершины Гвандра Восточная. В этот момент все закрыла сплошная облачность, заморосило. На вершине сняли прошлогоднюю записку группы альпинистов МФТИ под руководством Евгения Седельникова, в составе которой был и нынешний руководитель Н.Чуприк. Тогда был осуществлен спуск с вершины на лыжах в рамках проекта "Fischer-Эльбрус".
Обратный спуск по пути подъема. Начали провешивать перила на спуск приблизительно на тех же точках, что и на подъеме. Последний спускался налегке с нижней страховкой.
Спустившись до гребня по следам в юном направлении, решили изменить путь спуска по сравнению с подъемом - не идти по льду, а двигаться вниз по снегу. Однако, этот вариант оказался сложнее, чем предполагалось (но все равно проще чем оборудовать самовыверт на льду). Крутизна склона приближалась к 45°. Спускаемся вниз "на 3 такта" в связках с попеременной страховкой через ледоруб. Этот склон длиной около 400-500 в нижней части пересечен двумя большими бергшрундами 3-4 метра шириной. Но нам удалось найти обход по снежным в правой п/х части склона ближе к скалам. Закончили спуск с наступлением темноты, что является несомненным тактическим просчетом.
В целом восхождение мы восприняли 2Б категории трудности главным образом из-за большой протяженности отрезка, где применялась перильная страховка (порядка 300 метров), не говоря уже, о том, что около 500-600 метров пришлось идти с попеременной страховкой связок на снегу и льду. Стоит отметить безопасность этого гребневого маршрута от обрушения льда и камнепадов. Это было интересное и непростое восхождение.
| подход под маршрут по леднику | 1 час 20 мин |
| выход на гребень по льду и снегу | 1 час 10 мин |
| провешивание и подъем по перилам (протяженность 300 м) | 2 часа 50 мин |
| по снежным поля и гребню к вершине | 25 мин |
| спуск по гребню | 1 час 45 мин |
| спуск по крутому снежно-ледовому склону на ледник | 1 час 20 мин |
7 день, 19.07.2001
ледн. Ак-Тебе - пер. Ак-Тебе (1Б)- р. Мырды - а/л Узункол
Начало дневного перехода совпадало со вчерашним, до ледника и по нему в связках до перевала Ак-Тебе. Ледник очень пологий, перевальный взлет отсутствует. Довольно быстро и без проблем вышли на седловину перевала. На юго-восток уходит некруто до 15° закрытый ледник по которому движемся в связках. Затем через 200-300 метров следует локальное укручение до 30°, где спускаемся более осторожно. Здесь на леднике Мырды на положительных перегибах под снегом начинают угадываться трещины, места они даже открыты. Обходим такие места (спокойнее только чисто психологически).
Двигаться по леднику Мырды просто. Единственное о чем нужно помнить это забирать влево п\х, чтобы не выйти на крутую открытую часть ледника и самого его языка. В некоторый момент на левом борту долины на осыпи видно начало тропы. Берем курс на нее.
Достигли края ледника, сняли снаряжение, перекусили. Дальше идем по тропе, которая высоко над долиной по левому борту обходит край ледника. На хорошо заметных бараньих лбах находятся верхние мырдинские ночевки. При подходе к ним на конгломератной осыпи тропа теряется. Неприятный участок, сыплет. Внимание! Искать тропу дальше следует сразу под указанными бараньими лбами.
Спуск по тропе несложен. Возле очередного большого водопада она спускается на дно долины. Здесь появляются первые кустики, а затем и березки.
Здесь мы повстречались с 1-м отделением, они вечером спустились с перевала Северный Ак. Вместе пошли по тропе, идущей везде по левому берегу в альплагерь Узункол (подробное описание этого участка см. "1 день"). Кольцо закончено. Ночуем в палатках на территории альплагеря.
| подъем на перевал Ак-Тебе | 1 час 10 мин |
| спуск с перевала до края ледника | 45 мин |
| по тропе до альплагеря Узункол | 2 час 40 мин |
8 день, 20.07.2001
полудневка; а/л Узункол - р. Кичкинекол - ледн. Средний Кичкинекол
Первую половину дня посвятили отдыху, переупаковке заброске и другим хозяйственным делам. Вышли после обеда в 15.00 в направлении реки Кичкинекол. Тропа, а за тем и дорога идут по правому берегу. Приблизительно за час доходим до коша, который находится иже выше границы леса как раз под ригелем, выводящем к перевалу Южные Доломиты. Мы же идем дальше, навстречу попадается много альпинистов, у них проконсультировались относительно стоянок на подходе к леднику Средний Кичкинекол.
Ближайшие (самые низкие) стоянки, именуемые "Зеленый угол" находятся практически на слиянии ледников Большой и Средний Кичкинекол на хорошо заметной характерной травянистой моренке. К ним ведет хорошая тропа, по которой начинаем набор высоты немного заранее по осыпи. Следующие альпинистские стоянки находятся в 10-15 минутах ходьбы на бараньих лбах. На всех этих стоянках много людей, идем дальше, надеясь встать на самых последних "Холодных" площадках.
Выше бараньих лбов показался ледник. Мы же идем по тропе правым берегом ледника. Тропа выходит на большую и острую боковую морену - "динозаврик". Идти просто, но набор высоты значительный. Пройдя около 2 км по морене, выходим к маленькому грязному озерцу, которое находится прямо у выхода на лед. Здесь 6-8 оборудованных площадок под палатки. Встаем на ночь. Кроме нас здесь стоят альпинисты из Новочеркасска.
| от а/л Узункол до начала подъема на ригель к леднику Ср.Кичкинекол | 1 час 40 мин |
| до последних "Холодных" ночевок под ледником | 1 час 20 мин |
9 день, 21.07.2001
ледн. Средний Кичкинекол - пер. Таллычат (2А) - ледн. Чунгур-Джар
От места ночевки прекрасно просматриваются склоны перевалов Таллычат и Средний Кичкинекол. Обсудили тактический план подъема и двинулись в путь. Подошли в связках около километра под склон. Склон представляет собой длинный и неширокий заснеженный кулуар, который в верхней части упирается в скалы, уходя немного слева относительно седловины.
Преодолели по мосту бергшрунд в нижней части перевального взлета и от него пошли с попеременной страховкой, выбивая ступени в снегу. Склон находится в тени, снег хороший, смерзшийся, довольно жесткий, страховка через ледоруб весьма надежна.
Чем выше, тем круче становится склон. Если в районе бергшрунда его крутизна 20-25°, то в верхней части достигает она 40°. В правой части кулуара в снегу камнями пробит глубокий лоток - они все летят туда. Хотя внизу выносов не видно, но на наших глазах по лотку проехал "чемодан". Вообще перевал потенциально сильно камнеопасен! Скалы выше кулуара сильно разрушены. Протяженность кулуара от бергшрунда до скал приблизительно 300-400 метров.
В конце снега в удобном скальном кармане организовали станцию, где дождались всех участников, т.к. дальше предстоит подниматься по скалам, и мы боимся "бросать" камни в тех, кто еще находится на снегу. От станции вправо по диагонали одна веревка 50 м и мы на узкой скальной седловине. Наши опасения оказались ненапрасными, при прохождении последнего участка перил вниз улетело 2 камня килограмм на 100.
На восток в сторону ледника Чунгур-Джар с седловины уходит V-образный скальный кулуар, который для спуска неудобен и, по утверждению предшественников, камнеопасен. Поэтому, опять же исходя из описаний, уходим вниз по диагонали налево до второго кулуара, который не виден с перевала. Здесь навесили 60 метров перил для этого траверса (в общем-то, можно и без них).
По ходу нашли две опорные петли, но висели они не самым лучшим образом. В начале левого кулуара, по которому наметили спуск, забит крюк, висит петля. Убедившись в их надежности, повесили дюльфер 50 метров 60-70°. Это кулуара более удобен, чем тот, что начинается прямо от седловины, но все равно камнеопасен ничуть не меньше - на полочках лежат камни, которые зачастую падают, задетые веревкой. В конце веревки уходим вправо в укрытие, где закрепили еще одну веревку для спуска на ледник (10-15 м). Первую веревку сдернули, вторую сняли, спустившись на сдвоенной веревке.
На левом береге ледника видны бараньи лбы, там стоянки. За 10 минут спустились к ним по закрытому леднику.
| подъем на перевал Таллычат | 3 часа 10 мин |
| спуск с перевала Таллычат | 1 часа 45 мин |
10 день, 22.07.2001
ледн. Чунгур-Джар - пер. Наука (2А) - траверс южного склона ГКХ (2А) - пер. Инструкторский (1Б) - ледн. Таллычхан
С ледника Чунгур-Джар хорошо просматривается склон перевала Наука - это снежный кулуар, пересеченный двумя бергшрундами, однако нетрудно видеть простые проходы по мостами через них.
Спустились на ледник, связались, одели кошки и пошли к перевалу. При подходе к взлету начали набирать высоту справа п/х, а затем вышли не середину склона. До первого бергшрунда крутизна не превышает 25°, поднимаемся с одновременной страховкой. Выше берга перешли на попеременную. Склон находится в тени, только его правая верхняя часть уже начала освещаться солнцем. Когда мы находились посередине между бергшрундами, от верхних скал отделилось несколько камней, которые бесшумно устремились вниз. К счастью руководитель в этот момент смотрел наверх и заметил камнепад. 3-4 камня имели размеры с булыжник, а один в поперечнике достигал 30 см. Но на снегу его траектория была легко предсказуема, участники спокойно проводили его взглядом.
Выше крутизна склона увеличивается до 30-35°, снег в тени весьма жесткий, чтобы бить ступени приходится прилагать усилия. Поднявшись на перевал, первая связка закрепила свою веревку, превратив ее в перила. Вторая связка, дойдя до нижнего конца перил, надвязала их своей веревкой. Получилось, что последние поднимались уже по длинным перилам.
От нижнего берга до верхнего 150-200 метров. От верхнего до седловины - 120-150.
Так мы оказались в Грузии, там на вид довольно мирно. Ниже простирается некрутой снежный склон. Видны остатки ледника Замок, который распался на две части - западную и восточную, между ними образовалось озеро. Решили попытаться траверсом пройти на перевал Инструкторский без существенной потери высоты.
Первый километр шли траверсом склона (~20°), поверхность: то снег, то осыпь. Обошли снизу скальные выходы. Через 30-40 минут траверс преградили отвесные скалы, которые продолжаются далеко вниз до ледника. Отыскав наиболее удобное место - наиболее короткий и в тоже время крутой участок скал - повесили дюльфер 20 по гладкой скале с легким нависанием 85-95°. Далее еще пару коротких дюльферов по 20-30 метров, разделенных пологими учатками.
Продернули веревки и спустились на снег. Дальше продолжаем траверс в том же духе, что и раньше. Только уклон возрос до 30 ° и осыпь стала похуже - попадается конгломерат. Путь к Инструкторскому неочевиден (скорее не виден). Хорошо заметна только широкая ледовая седловина перевала Восточный Чунгур.
Обогнув снизу скалы, увидели слева за углом изрезанный скальный гребень с понижением. Рома Непомнящих сбегал туда и, отыскав тур с запиской, убедился, что это перевал Инструкторский. Через 10 минут вся группа была на седловине. Отметим, что на последних 50 метрах подъема, открытых от снега, сильно сыплет. Надо заходить слева и подниматься по скалам по диагонали, чтобы не скидывать камни на идущих ниже.
Траверс оказался непростым, его следует оценить 2А к. тр., но, вероятно, этот вариант все же выигрывает по времени, по сравнению со спуском на ледник и последующим подъемом.
В направлении спуска обширное снежное плато, которое делает перевал абсолютно невидимым из долины - его отыскание при прохождении в обратном направлении задача не из простых. Идем в связках. С плато ушли немного вправо и вышли на снежно-ледовый склон, крутой (35°) и короткий. Ниже из-под снега обнажились небольшие бараньи лба, и журчат водопадики. Обошли все это безобразие траверсом вправо и спустились на пологий закрытый ледник. Снизу видно, что проще спускать, взяв с плато сразу налево.
Спускаемся по леднику по спирали, оставляя слева скалы (видимо, большую морену) левого берега. Остановились на ночевку на очередной высокой морене, преграждающей ледник, который он нее резко и круто уходит вправо.
| подъем на перевал Наука | 1 час 20 мин |
| траверс до перевала Инструкторский | 2 часа |
| спуск с перевала Инструкторский | 40 мин |
| по леднику до морены | 20 мин |
11 день, 23.07.2001
лед. Таллычхан - пер. Таллычхан Восточный (2А) - прав. приток р. Ненскра
Снова связки, кошки. Начал пути сегодня - спуск порядка 80 метров по открытому льду на перегибе ледника (до 15-20°). Далее подход под ледник перевала Восточный Таллачхан траверсом снежных полей. Склон перевала представляет собой широкий наполовину открытый ледник, верхняя часть которого - обширные снежные поля, образующие седловину перевала.
На перегибе склона по середине обнажены скалы, над которыми находится висячий ледник, на котором периодически случаются обвалы. Справа от него лед довольно ровный, трещин немного, все они забиты снегом. Возможен еще один вариант подъема - по узкому и крутому снежному кулуару с левого края. Но в учебных целях выбираем путь по льду в правой части склона.
Идем с одновременной страховкой через буры. Лед поначалу рыхлый и некрутой (15°), выше становится жестче и круче (20-25°). Еще выше появляются уступы (трещины) до 2-3 метров высотой. Один как правило легко обходятся. Некоторые участники группы, обладающие хорошим кошками и ботинками, проходили такие отвесные участки в лоб. Протяженность участка открытого льда составила 300-400 метров. Далее по пологому снегу быстро вышли на седловину траверсом влево.
На перевале сняли довольно двусмысленную записку (см. Перевальные записки) из которой можно было понять, что мы на перевале АКТ. Дело в том, что мы сами ошиблись перевалом, а неверная трактовка записки только укрепила нас в неправильном мнении.
Спуск с перевала 600-800 м по снегу переменной крутизны (до 25-30°) между выходами скал до пологого снежного поля, ниже которого начинается осыпь. Вниз по хорошей осыпи (20°) 500-600 м. до выположения. Далее по левому берегу ручья до зеленых полянок.
На спуске появились сомнения относительно местности, однако пошли дальше, рассчитывая, что сейчас все "исправится". Спускаемся по тропке в высокой траве. Появился кустарник, который становится труднопреодолимым. Когда вниз перед нами открылся крутой высокий ригель, мы наконец-то посмотрели в карту и сразу же поняли, что спустились в Грузию, пройдя перевал Восточный Таллыхан. Внизу видна долина реки Ненскра, сванов не видно, ни злых, ни добрых.
Решили, во избежание неприятностей, выходить обратно через тот же перевал, а затем траверсом пройти до перевала АКТ (из снятой записки следовало, что такой траверс возможен). Вернулись к хорошим полянкам на границе снега и заночевали. Стоит отметить, что растительность на южном склоне ГКХ начинается гораздо выше, и она гораздо более буйная.
| подход под перевал Восточный Таллычхан | 45 мин |
| подъем на перевал | 3 часа 40 мин |
| спуск с перевала до границы снега | 50 мин |
| до границы леса в правом притоке р. Ненскра | 30 мин (х2, обратно) |
12 день, 24.07.2001
правый приток р. Ненскра - траверс от пер. Таллычат Восточый до пер АКТ (1А) - пер. АКТ (2А) - р. Кичкинекол - Ворошиловские коши
Поднимаемся обратно на перевал. Не доходя 300 метров до перевала повернули направо п/х и начали набирать высоту по снегу и осыпи, чтобы выйти на хребет в обход жандармов, которые находятся справа от перевальной седловины. К сожалению, на перевале оставили неправильную записку, указав, что это перевал АКТ, а не Восточный Таллычхан.
Выбрались на хребет со стороны Грузии. Дальше гребень переходит в вершину Тыллычхан, но с российской стороны ГКХ видны очень пологие снежно-осыпные поля на нашем уровне (~3300 м), траверс по которым очень прост. Легко прошли до перевала АКТ около 2 км. Перед перевалом АКТ вышли на закрытый лед. Здесь следует идти осторожно, т.к. пологий (15°) поначалу склон уходит вниз за перегиб, ухать туда плохо. Выходя на седловину, преодолели несколько десятков метров сыпучих разрешенных скал. Траверс можно оценить 1А к.тр.
В сторону реки Кичкинекол уходит большой практически закрытый ледник. Движемся по нему в связках. Сверху кажется, что довольно пологий, однако перегиб скрывает обширный ледопад высотой около 100 метров, который следует обходим слева, повесив на крутом участке скал 60 перил. Сняли веревку, спустив последнего без рюкзака на нижней страховке - лазание не сложное, но камнеопасно. Далее еще около 100 метров по крутой осыпи, и мы на пологой части ледника.
Продолжаем идти в связках. Кичкинекол - большой ледник. Прыгая через ручьи добрались до конце снега. Ниже на леднике появляется осыпной чехол. Развязываемся и спускаемся к языку ледника.
Перекусив, двинулись по правому берегу реки Кичкинекол. Поначалу идем по камням, пересекая ручьи правого борта долины. Через 1,5 км выходим на луга, где появляется тропа, дальше - лучше. По ней без приключений спустились до леса, который начинается на пару километров выше Ворошиловских коше, которые находятся на слиянии с Уллу-Камом. Вышли к погранзаставе, урегулировали формальности и перейдя по мосту Уллу-Кам встретились с 1-м отделением. Сыр-молоко, костер-гитара, футбол с пограничниками.
| подъем на хребет | 2 часа 15 мин |
| траверс ГКХ до перевала АКТ | 40 мин |
| спуск перевала по АКТ до края ледника | 1 час 55 мин |
| вдоль р. Кичкинекол до Ворошиловских кошей | 2 часа 25 мин |
13 день, 25.07.2001
Ворошиловские коши - р. Уллу-Кам - пер. Хотю-Тау (1Б) - траверс ледовых полей Эльбруса - "Приют 11-ти"
Как выяснилось, пограничники периодически ходят с дозорами на ближайшие перевалы, среди которых Хотю-Тау, Азау, Чипер-Карачай. Поэтому 1-е отделение завтра решило идти перевал Азау под бдительной охраной пограничников вместо перевала Хотю-Тау (который был выбран исключительно по соображениям безопасности от горцев). Нами же было решено, потратить запасной день на восхождение на Эльбрус. На Гору пошли 4 человека, остальные вместе с отделением Доропея Д. идут через Азау.
К Эльбрусу пошли через заявленный перевал Хотю-Тау. Сначала по правому берегу Уллу-Кама до устья р. Уллу-Езень, где стоит кош. Здесь мы попрощались с товарищами. Подъем к перевалу происходит по тропе, идущей серпантином левым берегом речки в обход глубокого ущелья, которое образуется сразу выше упомянутого слияния рек. Тропа очень хорошая, быстро набрали по ней порядка 250-300 метров по высоте и вышли на пологий траверс склона над каньоном, который тянется примерно километр-полтора.
Затем пошли вдоль ручья, прошли серию слияний и перешли на правую сторону ручья. Перевал с этого места не видно, но где он находится довольно очевидно. На смену травке пришла осыпь, но и на ней удается проследить тропу. Подъем на перевал простой и бесснежный, он н/к-1А.
С седловины, возвышающейся всего на несколько десятков метров над ровным ледником прекрасно виден Эльбрус. Обедаем, пережидаем жару. Дальше пошли вчетвером в одной связке (для облегчения взяли одну веревку 50 м). Выбрали путь вдоль осыпной гряды, находящейся в 300-400 слева п/х. Снег глубокий и раскисший, проваливаемся до 40-50 см. Идти так тяжело.
Вышли на гряду по ней и по снегу идем траверсом полей Эльбруса с маленьким набором высоты. Прошли небольшой каньончик, сложенный лавовыми породами и вышли на обширное заснеженное плато длиной около 1 км. За ним виден ледопад. Здесь возможно, спустившись вправо вниз, выйти затем на отрог Приют-Гарабаши, но терять высоту и месить полуметровый снег не хочется, и мы решаем идти по открытому ледопаду.
Одели кошки. Крутизна льда не больше 15°. Идем в лабиринте трещин, но проход найти не так уж и сложно. Забираем вправо по ходу, там рвань меньше. Появились закрытые участки, а затем вышли на полностью закрытый ледник. Выбираем для прохода отрицательные формы рельефа - зоны компрессии. Это, однако, не уберегло нас от попадания в трещины. Дважды побывал в трещинах "по рюкзак" лидер и один раз участник, шедший вторым. Вышли на "Приют-11" к 20.30, поставили палатку внутри цоколя сгоревшего старого приюта.
| от Ворошиловских кошей до перевала Хотю-Тау | 3 часа 10 мин |
| по ледовым полям Эльбруса до "Приюта-11" | 3 часа 30 мин |
14 день, 26.07.2001
радиально: в. Эльбрус Западный (2А, 5642);
"Приют-11" - "бочки" - пос. Азау - пос. Терскол
Вышли на восхождение по классике в 6.15.
К 13.30 все вернулись. Мы пообедали и к 15.40 спустились до "бочек". В 16.00 последний вагончик с "Мира".
От поляны Азау прошли до поселка Терскол вдоль Баксана по тропе (искали наших, 1-е отделение). В 17.30 лежали на травке под соснами. Поход окончен, дыхание глубокое, пульс ровный, желание нормальное.
| восхождение на в. Эльбрус Западная (5642 м) от "Приюта-11" (время подъема) | 3 часа 50 мин - 5 часов 40 мин |
| от "Приюта" до "бочек" | 25 мин |
| от Азау до Терскола | 45 мин |
Выводы и рекомендации
Район достаточно популярен и в рекламе не нуждается. Маршрут из Узункола на Эльбрус с кольцом к западу тоже довольно-таки стандартный. Последние годы здесь часто проводила сборы Горная школа МГУ, поэтому недостатка информации нет, они составили подробные свежие описание большинства перевалов. Надо подчеркнуть необходимость использования только последних сведений о состоянии перевалов, т.к. ледовая обстановка существенно меняется год от года.
В целом соборы и поход нашего отделения в частности следует признать удачными. В районе легко организовать взаимодействие отделений, заброски, кольца, радиалки. Мы выполнили и перевыполнили программу похода, пройдя препятствия следующей категорийности: 2Б - 1, 2А - 6, 1Б - 3, 1А - 2. Поход насыщенный, но "перегрузки" никем из участников замечено не было. Категорийность похода граничит с 4 к.с.
График был составлен с запасом, что позволило пройти незаявленные элементы - Гвандру и Эльбрус. Но для справедливости заметим, что погода благоприятствовала. По мнению руководителя группа была готова идти на Гвандру по 2Б к.тр., тем более, что оно осуществлялось радиально, налегке. Этот маршрут был известен руководителю по прошлогоднему опыту.
Восхождение на Эльбрус тоже "держалось в голове". Но поскольку никто из нас прежде на Эльбрус не ходил и на такой высоте не был, мы подстраховались, и на Гору пошли только 4 человека, наиболее подготовленные. Восхождение было совершено очень быстро. За сутки с небольшим мы поднялись на 3,5 км (с 2100 до 5600) и спустились вниз, что, имея акклиматизацию только на уровне 3000-3500 м, является очень хорошим результатом и свидетельствует о прекрасной физической подготовке. Время подъема быстрее 4-5 часов для Эльбруса хороший показатель, выше среднего. При позднем выходе в 6.15 нам удалось обогнать основную массу восходителей, стартовавших в 3-4 часа утра. Теперь понятно, что на Эльбрус можно было бы смело брать всю группу, остальные мало уступали в подготовке тем, кто ходил на Гору.
К ошибкам стоит отнести, конечно же, уход в Грузию. Руководитель просто не смотрел в карту и компас, полагаясь на описания. Группа с честью и легко вышла из этой ситуации, пройдя незапланированный перевал 2А, попутно составив мнение о южном склоне ГКХ.
Снаряжение удовлетворяло походу 3 к.с. Перечислим его: каска, система, карабины, спусковое устройство, кошки, ледоруб, ледобур - это личное; общественное: веревки 30, 50, 60 метров (связки по 2, 3, 3), ледовый молоток, крючья, ледобуры, петли расходные. Закладных элементов не было, и местами возникало желание положить гексу, хотя удавалось выкрутиться и так.
Снега в этом июле было много - большинство ледников закрытые, хотя перед походом мы ориентировались больше на ледовую работу. На маршруте использовались самые разнообразные технические приемы (но, скажем, часто путь выбирался по наиболее разнообразному рельефу). Самым распространенным приемом было движение в связках, а на крутых участках - попеременная страховка. Поэтому в Горной школе следует уделять больше внимания взаимодействию в связках (особенно в связках по 3).
Удачи! Интересных походов!
|
|
|
![[начало]](../../../img/homeb.gif){kind=small}
![[навигация]](../../../img/navb.gif){kind=small}
![[ссылки]](../../../img/linksb.gif){kind=small}
![[Диагональный МИР]](../../../img/world.jpg)
![[Диагональный МИР]](../../../img/world_title.gif){kind=small}
![[начало]](../../../img/home.gif){kind=small}
![[навигация]](../../../img/nav.gif){kind=small}
![[ссылки]](../../../img/links.gif){kind=small}
