Диагональный Мир: Мак-Кинли с севера


		Федор Лунев Илья Михалев Дима Оборотов Антон Чхетиани Снимали Илья Михалев и Дмитрий Оборотов текст - Антон Чхетиани фото экспедиции: Лагерь на Черепашьем холме Река Мак-Кинли и озеро Wonder Lake далеко внизу Мак-Кинли поднимается над тундрой Озеро у слияния ледников Брукса и Малдроу На плато перевала Серебряный Трон На вершине Серебряного Трона Подъем на 12363 По гребню к Серебряному Трону Гора На вершине Склоны горы Хантингтон Гора Форакер (5300) - 2-я вершина района В заключительной части спуска по гребню Карстенcа Висячий ледник Харпера с ледника Малдроу Путь подъема на седловину 11500 Перевал Серебряный Трон с гребня Карстенcа По северному гребню к Мак-Кинли Выход на 12363. Внизу видны морены ледника Тралейка Лагерь на Clearwatercreek Попутный транспорт или хич-хайкинг по аляскински схема маршрута (111 Кб)		Мак-Кинли с севера (1997 год) Сумерки 19 июля. Мы на перевале Мак-Гонагала. Я подымаюсь на ближайшую вершинку. Горы освещены заходящим солнцем и, одновременно, только что взошедшей луной. Неяркие чуть дымчатые цвета. На севере видна широкая полоса долины реки Мак-Кинли, множество озер в тундре и блюдо озера Вандер лейк. Очень тихо. Здесь все сильно изменилось за месяц. Стаял снег на леднике. Не слышно уже шума воды. Несколько часов назад мы завершили спуск с Мак-Кинли (6194). С 1913 до начала 70-х годов на Мак-Кинли побывало около 40 экспедиций. Ныне на вершину ежегодно поднимаются около 1000 человек, но более 80% восхождений совершается по относительно несложному маршруту West Buttress (Западный гребень), открытому известным исследователем Bradford Washburn в 1944 году в результате анализа облетных снимков. Два более сложных маршрута West Rib (Западный контрфорс) и Cassin Ridge (ребро Кассина) также пользуются популярностью. Все три эти маршрута начинаются с базового лагеря у южного подножья Денали, куда восходителей доставляют легкомоторные самолеты, базирующиеся в поселке Талкитна. Этими маршрутами ходили до сих пор все советские и российские восходители, побывавшие на Мак-Кинли. Все остальные маршруты требуют существенно большей автономности и значительного времени, поэтому посещаются меньше. Достаточно регулярно, несколько раз в год, группы проходят по маршруту первовосходителей - Carstens Ridge (ребро Карстенса). Остальные маршруты посещаются крайне редко. Некоторые из них были пройдены лишь однажды. Аляскинский хребет и гора Мак-Кинли - это огромная горная страна. Со склонов горы стекает несколько ледников, сопоставимых по размерам с ледниками Иныльчек и Федченко. Относительно невысокие до 4000 метров вершины вздымаются над своими подножиями на высоту более 2 километров. Языки ледников опускаются довольно низко и выходят в лесотундру. Долины рек не заселены. Вся цивилизация сосредоточена в основном в районе Аляскинского и паркового шоссе. Тропы существуют лишь на ограниченном количестве "плановых" маршрутов в заповеднике. Индейцы (коренное население) никогда не задерживались в горах надолго, поскольку их жизнь веками была связана с рыболовством. "Белые" пришли сюда в годы "золотой лихорадки". Большая часть рудников и россыпей ныне выработана и заброшена, и лишь немногие, оставшиеся золотые и серебряные рудники, имеющие воздушное сообщение с цивилизованной Аляской, рассеяны по горных склонам. Было бы жаль побывать на Аляске и оставить всю эту страну за бортом самолета и обочинами Трансаляскинского шоссе (что впрочем и выбирает основная масса ходивших на Мак-Кинли). Не хотелось также превращать восхождение на Мак-Кинли в протаптывание 20 км по снежной тропе вдоль цепочки лагерей. Подобные мероприятия относятся к спорту другого типа, схожему с относительно массовыми восхождениями по МАЛ-овским маршрутам на некоторые наши семитысячники. Естественно, и подобные восхождения требует сил и везения, но следует отметить, что значительная часть ходивших по этим маршрутам, вряд ли могла бы пройти их в полностью автономном режиме. Это хорошо понимают и американцы. Около 3-4 групп ежегодно проходит по северному маршруту первовосходителей. Нас четверо - Федор Лунев, Илья Михалев, Дима Оборотов и автор этих строк. Идея путешествия на Аляску принадлежала Федору Луневу. Из литературы и бесед с побывавшими стало понятно, что наработанные в Союзе альпинисткие и туристские стандарты здесь неприменимы и, на месте, придется окончательно определять стиль и тактику. Поэтому мы спланировали 4 этапа: подход к району, изучение ("прощупывание") снежных и погодных условий в акклиматизационном кольце (переход через верховья ледника Брукса) с восхождением на четырехтысячник Серебрянный Трон, восхождение и спуск с Мак-Кинли по разным маршрутам и пеший выход из района на одну из дорог. Подобные мероприятия здесь особенно ценятся и носят название аляскинского альпийского стиля. Как правило их совершают местные аляскинские горовосходители. Такой маршрут позволяет пройти своими ногами один из самых больших перепадов высоты в мире - больше пяти с половиной километров. Количество осадков, выпадающих на северные и южные склоны различается в несколько раз. Это стало одной из причин выбора для экспедиции менее снежного, как нам казалось, северного маршрута. Прибыв в Сиэтл, мы разместились у нашего знакомого и потратили около 2 дней на закупку продовольствия и недостающего снаряжения. Перелетев в Анкоридж, сели в заказанный предварительно автобус и понеслись на север по Аляскинскому хайвэю. Процедура регистрации в Талкитне (114 миль от Анкориджа) заняла прошла быстро. Расстояния здесь большие и лишь к концу дня мы оказались в управлении национального парка Денали. Денали - это название горы на языке коренного населения - индейцев атабасков. В переводе оно означает "Величайшая". Действительно Денали возвышается над тундрой и в ясную погоду видна за сотни километров. Уже после, в Талкитне, на берегу реки Суситны мы наблюдали, как в сумеречном небе, затянутом легкой дымкой от лесных пожаров, из воздуха вырисовываются и как будто парят в небе огромные розоватые внеземные массивы Форакера и Денали. Кажется невероятным, что тебе удалось побывать там, на вершине... Ранним пасмурным утром садимся в полупустой парковый автобус и отправляемся в протяженное (145 миль) путешествие к озеру Вандер лэйк, расположенному в окрестностях бывшего поселка золотоискателей Кантишна. Это место старта почти всех пионерских экспедиций на Мак-Кинли. Отсюда начнем и мы. Неспешная поездка по парковой дороге занимает около 7 часов. Горы в тумане. Сырой ветер. Вандер Лэйк встречает нас стаями комаров. Правда здесь их, кажется, не намного больше чем в подмосковном июньском лесу. Мы остаемся на обочине дороги с грудой вещей. Кажется нереальным, что все это мы можем унести. Груз к перевалу Мак-Гонагала переносится в два приема (челнок). Тропа бежит через лес, ручьи и болота и километра через 3 выводит в долину реки Мак-Кинли. Ширина долины не менее 2 километров. Строго определенного брода не существует. Реку можно перейти в любом месте на двухкилометровом участке долины. Выбрав жердь потолще и выстраиваясь стенкой мы без особого труда бродим реку целых 3 раза подряд. Вокруг заросли кустарника и березы. Через месяц здесь все будет покрыто ковром ягод. Большие горы пока в облаках и приоткроются лишь к вечеру следующего дня. А пока идет дождь и все скрывается в густом тумане. Правила "медвежьей безопасности" рекомендуют избегать движения и биваков в долинах ручьев и мы немного насторожены и вглядываемся во все рыжие пятна вокруг. Нос к носу с медведем мы не столкнулись, но свежие медвежьи следы пересекли нашу тропу в паре мест. Встречаем группу восходителей, совершивших под руководством гида из Талкитны подъем по Вест Батрису и спуск по маршруту пионеров - леднику Мулдроу. Weather is beautiful. Snow condttions is good - улыбается бородатый матерый аляскинец. Узнав о нашем намерении пройти Traleika Spur он приходит в восторг и немного удивлен. It's fine... I know men climbed this route... Good luck for you... По пути поглощаем перезимовавшую бруснику, дивимся на дикобраза и чрезвычайно наглого сурка. К обеду шестого дня нашего путешествия мы заканчиваем челнок. В общей сложности (считая возврат за половиной груза) мы прошли около 90 км. За спиной ничем непримечательная долина перевального ручья и зеленая тундра, а сотней метров ниже огромный ледник Мулдроу. На западе уходят в небо гребни Карстенcа и Пионеров. С стоящей на другом борту ледника горы Брукса постоянно идут ледовые обвалы. Периодически накрапывает дождик. Это настоящие горы, чем-то напоминающие центральный Тянь-Шань. Разбираем груду продуктов и снаряжения и уходим к леднику Брукса, в верховьях которого расположен четырехтысячник Серебряный Трон. До слияния ледников Мулдроу и Брукса приходится преодолевать множество ледниковых рек и обходить огромное озеро. Всю вторую половину дня льет сильный дождь. Кажется, нам уже понятен здешний погодный цикл. Ночью ясно и тихо. Уже к обеду весьма вероятны осадки. На леднике Брукса мы впервые подумали, что здесь не помешали бы снегоступы. Бредем в снегу выше колена. Приходится переходить на ночной график движения. Мы на широте Петрозаводска, а сейчас время белых ночей. Ночью подмерзший снег держит лучше. Уже к 9-10 утра все раскисает. По пути внимательно обозреваем склоны ледника Брукса. Много красивых вершин ниже 4000. Простых и безопасных перевальных путей на юг не обнаруживается. На четвертое утро, пройдя обширные зоны трещин, мы поднимаемся на плато перевала Серебряный Трон. Подъем на вершину Серебряный трон проходит первоначально по широким снежным полям. Затем следует 200-метровый 30-градусный фирновый склон с участком ветровой доски и в завершение 150-метровый снежный гребень. В вершинной части мощный карниз на север. Погода превосходная. Вокруг многочисленные горные цепи. Вдалеке на северо-востоке также видны скалистые пики. Глубоко внизу вьются ленты морен ледника Элдридж. А над всем этим возвышается Мак-Кинли. Мы внимательно разглядываем наш будущий гребень подъема и обсуждаем возможные варианты. В районе перевального плато обнаруживается старая заброска, упакованная в сгнивший парашют. В ней армейские консервы времен Второй Мировой войны, промокшие спички и свечи. Позже выяснилось, что это заброска по всей видимости оставлена в 1942 году. Рискуем попробовать. Съедобно, но не вкусно. Спуск с перевала просматриваем заранее. После 35-45-градусного фирно-ледового склона надо пересекать лавинный конус и уходить к правому борту. Уже на спуске стало ясно, что мы недооценили истинные масштабы. Склон оказался несколько длиннее, а гигантские размеры лавинного выката не оставили сомнений, что здесь незачем задерживаться. Прямо по конусу, похожему в нижней части на след огромного бульдозера, мы выбегаем на пологое тело ледника и быстро спускаемся к основной ветви Тралейки. Солнце появляется здесь не скоро. Но оно уже осветило Серебряный Трон. Там где мы недавно прошли с грохотом катится лавина. Мы переглядываемся... К вечеру спускаемся к перевалу Мак-Гонагала.

Уже 3 июля. Завтра главный американский праздник. Начинается ключевая часть путешествия. По гребню Шпоры Тралейки ходили единственный раз в 1973 году. Начало маршрута проходит по явно лавиннопасному не очень крутому широкому снежному склону. Под ним следы свежих обвалов. Мы разведываем новый вариант подъема на Шпору, рассматриваемый еще в Москве. Он проходит по крутому ледовому склону, спускающемуся с седловины 11500 фт. По карте склон сужается в нижней части - похож на перевернутую бутылку. Возможно здесь (в горлышке) и будет ключевое место подъема. Действительно - из за гребня отрога выглядывает ледопад с большими нависающими башнями.
При просмотре с вершины Серебряного Трона он был скрыт за контрфорсом гребня Тралейки. По пути приходится пересекать обширные снежные болота. Вконец вымокшие оказываемся перед ледопадом. Он пытается скрыться в тумане. Мы набираемся терпения, садимся на рюкзаки и пьем чай. Вокруг только снег и лед. Часто грохочут лавины. Туман рассеялся. Похоже, что выбранный нами путь вполне приемлем. Правда внизу придется пересекать лавинный конус. Решаем поставить здесь лагерь и в течении дня понаблюдать за склоном.
Весь следующий день мы жаримся у основания ледопада. Как видно, лавины здесь сходят лишь после снегопадов. В полночь мы выходим. Быстро пересекаем лавинные конуса и мимо нависающих сераков выходим на основное тело ледопада. Все трещины здесь засыпаны. Крутизна склона до 45 градусов. Снег укатан лавинами. Мы уходим с основного желоба влево. Здесь открытый лед. Идем, закручивая промежуточные ледобуры. Девять часов пролетели незаметно. Снег перестает держать. Пора останавливаться. Проходим следы грандиозного ледового обвала и устанавливаем наши палатки в широкой мульде у края ледопада. Жарко. Вещи и палатка быстро сохнут.
Следующая ходовая ночь оказывается много хуже. Похоже, погода портится. Все время наползает туман. Иной раз не видно напарника в связке. Средняя крутизна подъема 45 градусов. Нам удается к концу ходового дня выйти на седловину перевала 11500 футов. Здесь был 3-й лагерь первовосходителей. Начинает идти снег. Видимость исчезает. Снегопад продолжается без перерыва двое суток. На третьи погода немного улучшается и мы продолжаем подъем. Технически сложных участков на трехкилометровом снежно-ледовом гребне немного, но лавинная опасность нешуточная. Приходится осторожно выбирать каждый шаг. Уже к вечеру спускаемся мимо больших разрывов на плато между верхней и нижней ступенями ледопадов Тралейки.
Верхняя ступень оказалась сложнее, чем представлялась с первого взгляда. Похоже, что ледопад собирает весь снег с окружающих склонов. Временами приходится рыть траншеи. Ночью идет снег и с южных склонов Восточного гребня (East Buttress) сходят сухие лавины. После дискуссии мы уходим в центр ледопада. Перекристализованный снег сильно замедляет наше продвижение по и без того непростому рельефу. Продвигаемся по пояс в снегу. Ледовые стенки и склоны. Множество ледовых башен. Пространство между ними завалено обломками льда. Трещины засыпаны как на ледопаде Южного Иныльчека перед перевалом Высокий на Центральном Тянь-Шане. К вечеру второго дня выходим на плато Thayer Basin, названное по имени одного из участников первого траверса Мак-Кинли в 1954 году. На следующий день опять туман. Мы лишь подходим под начало подъема на северо-восточный гребень. Лед на этой высоте довольно жесткий. Сам подъем по длинному северо-восточному гребню особых сложностей не представляет и к вечеру следующего дня мы устанавливаем наш лагерь на северном гребне на высоте 5300 м. Все последние дни гора открывается лишь на несколько часов ночью. Остальное время она окутана характерным облаком-шапкой.
Утром 16 июля стоит прекрасная погода. Быстро собираемся и выходим. Технических трудностей нет. Правда приходится тропить на высотах 5600, 5700 и 5900 м и аккуратно проходить опасный участок со снежной доской. Резкими порывами налетает западный ветер. Холодно. Гораздо холодней чем на шеститысячниках Памира и Тянь-Шаня. Мы выходим на Farthing Notche - северную предвершину. Впереди уже виден купол вершины с парой флажков. Кажется, что нам еще идти и идти, но все оказывается гораздо ближе. Последние метры тропежки, и мы на куполе. Обнимаем друг друга.
С запада с Тихого океана несется фронт перистых облаков. Здесь сейчас тихо. Но кажется, у нас достаточно времени для спуска. На самой вершине тихо и спокойно. Горы ниже 4000 в облаках. Мы проводим около часа, делая снимки, осматривая все вокруг. Над вершиной кружит маленький самолет. Похоже в нем удивлены, увидев на вершине людей, поскольку много дней не было хорошей погоды. Помахав нам крыльями, самолет улетает. К сожалению пора вниз.
Довольно быстро, за 3 часа, мы спускаемся. Тут нас нагоняет ветер. Он треплет палатки. Видимость пропадает. Уже в лагере мы чувствуем, что сильно устали и перемерзли. Требуется не менее пары часов, чтобы прийти в себя и приготовить ужин.
Непогода продолжается весь следующий день. Гора открывается в середине дня лишь на пару часов. Мы спускаемся на ледник Харпера и начинаем делать зигзаги среди трещин, двигаясь к гребню Карстенса. По нему проходил маршрут первовосходителей на гору. Как только мы выходим на гребень, наползает туман. Спуск по Кокскомбу, наиболее крутой части гребня, проходит по колено в свежем снегу и при крайне плохой видимости. (Именно здесь сорвалась четверка восходителей, сделавшая первый траверс Мак-Кинли с севера на юг в 1954 году). Наконец гребень становится более пологим, и мы останавливаемся на небольшом плато на высоте 3670. Резкие порывы ветра разгоняют туман и перед нами открываются как Серебряный трон с пройденным нами перевалом, так и профиль Шпоры Тралейки с макушкой Восточного гребня. Спустившись с гребня, видим, как висячий ледник Харпера периодически и с грохотом обрушивается с высокого скального подножья на ледник Мулдроу.

Ледник остается спокойным недолго. Начинаются зоны трещин и участки ледопадов. А на высоте 2500 начинается настоящее "плавание" по пояс в снегу. Вдобавок ко всему опять садится туман. Совершенно измотанные, ставим вечером палатку в надежде дождаться, когда снег схватится. Выходим 3 часа спустя. Снег так и не схватился, и наше "плавание" продолжается вплоть до последних ступеней ледопада. Подо мной обламывается рыхлый снежный край трещины и я улетаю вниз на 10 метров, утаскивая напарника по связке. Он падает в соседнюю трещину. Мы висим на одной веревке, разделенные толстой ледовой перегородкой. Выясняется, что это одна и та же трещина - я вижу внизу упавшие лыжные палки напарника. Федор и Дима помогают нам выбраться.
Все трещины и разломы мы обходим лишь под утро. Идем уже 21 час. Светает. Моросит дождь. Ставим палатки на мелкой осыпи, лишь слегка прикрывающей лед, и заваливаемся спать. Просыпаемся уже под вечер и в сумерках добегаем до базового лагеря.
Дождь будет идти с перерывами еще 3 дня. Делим остатки продуктов. Последний завтрак вместе. Ребята решают возвращаться к Вандер лэйку - начальному пункту путешествия - той же дорогой, которой мы шли сюда. Мы с Ильей уходим на восток через перевал Андерсона к Аляскинскому шоссе (около 80 км). "Для вас горы еще не кончились", - говорит Федор на прощание. Никто из нас не мог представить, что это наш последний разговор. Через 2 дня он погибнет на последней переправе через реку Мак-Кинли в 1.5 часах пути от шоссе.
Весь день мы идем c Ильей вниз по леднику Мулдроу. Морены, открытый лед, ледниковые реки, текущие в глубоких каньонах. Перевал Андерсона дается нам тяжело. Вся перевальная долина завалена хаотическими моренными отложениями. Вверх, вниз. Вверх, вниз... Уже на перевальном гребне нас окутывает туман. Сбежав по мягкой осыпи на ледник Западной Ветви (West Fork), оглядываемся назад. Перевал по прежнему в тумане. Наконец мы пересекли Аляскинский хребет.
С раннего утра зарядил дождь и с небольшими перерывами шел до обеда. Мы думаем о ребятах. Как им идется в такую погоду? (Именно в эти часы, как потом выяснилось, погиб наш товарищ.) Дождь стих и мы продолжаем наш спуск по левому борту ледника. Он сильно зачехлен и идется легко, хоть и чувствуется наша крайняя измотанность. Оглядываемся назад. Верховья ледника по прежнему затянуты, а здесь просвечивает солнце, и становится жарко. Уже видна зеленая долина ниже ледника. На моренах появляются небольшие березки. Боковые склоны в оленьих и козьих следах копытных. Идется легко и быстро. Ровные каменистые террасы и бесчисленные одуванчики. Прижим по нашему берегу. Мощная коричневая струя бьет в скалы. Приходится облазить скалы высоко над водой по крутому поросшему лесом и высокой травой склону. Уже пошли тополя и голубые ели, продолжаются поля одуванчиков. С утра бродим через приток и продолжаем путь на восток. Впереди Трансаляскинское шоссе. Светит солнце. Вниз по долине дует сильный ветер. Через несколько километров начинается цепь прижимов. Решаем обойти их по воде. При форсировании очередного рукава нас сбивает и протаскивает немного вниз по течению, пока мы не выбираемся на берег. Река уходит к противоположному борту долины, чтобы через километр вернуться опять. Воды много и мы обходим очередные препятствия по густому подлеску. Здесь явно не хватает топора. Слышно гудение, и вдоль противоположного склона пролетает небольшой вертолет. Измученные борьбой с зарослями, мы вываливаемся к остаткам разрушенного более 30 лет назад моста. Никаких следов дороги. Все заросло. До поселка Колорадо 12 км. Даже если дороги не будет, мы продеремся за сутки. У нас возникла шальная мысль - "тормознуть" вертолет и разузнать, скоро ли дорога.

Быстро достаем оранжевый палаточный тент и при очередном пролете машины яростно им размахиваем. Вскоре вертолет садится рядом, не выключая двигатель. Пилот говорит, что дорога близко, но пройти к ней можно только по воде. Он решает подбросить нас до шоссе. Слетав к своему золотому руднику, минут через 40 прилетает за нами. Сверху хорошо видно, как через пару километров появляется дорога, пришедшая с другого берега. Она уверенно прорезает лес. Через несколько минут мы садимся на площадке у железной дороги.
Впереди гостеприимные хозяева поселка Колорадо, автостоп до Талкитны и известие о гибели Федора ...

P.S. Наш вариант подъема на гребень Тралейки появился на альпинистских схемах Мак-Кинли и получил название Московского маршрута. Возможно, это одно из первых российских первопрохождений на североамериканском континенте.
P.P.S. Маршруты на Аляскинском хребте трудно оценивать по привычным нам меркам. Перепады высот здесь значительны. Снежно-ледовые и погодные условия в целом сложнее, чем в наших "больших" горах. Значительная лавиноопасность в летнее время. И дело опять в снежно-климатических условиях высоких широт, благоприятствующих образованию снежных досок в любое время года. Прохождение закрытых ледников осложняется незафирнованностью снега. Похоже, что и снегоступы не всегда помогают. Небольшие лыжи были бы желательным элементом снаряжения при движении в среднем и верхнем течениях здешних ледников. Часты туманы и снегопады. Понятно, почему в описаниях маршрутов фигурируют цифры 14-28 или 15-36 дней. Все наши заключения касаются северных и восточных маршрутов, проходящих в удалении от основной "дороги" по Западному гребню и базового лагеря на леднике Кахилтна.
Ниже мы приводим технические сложности, пройденных нами перевалов и вершин:

Около 3 дней мы провели на перевале Мак-Гонагала в перерывах между выходами.

Итого: 36 дней.



Copyright © группа TAG, 2001